Цхатеау Маргаук
Андрев Јеффорд увлачи се у дегустацију целог живота. Два пута...
Џефорд у понедељак: Плави месец на левој обали
Територија плавог месеца: шанса да се окуси сав први Бордо раст, плус Павие, Ангелус, Аусоне, Цхевал Бланц и Петрус, са 20 година. Са Икуем-ом баченим за срећу. Два пута у два дана. У два града јужне Кине: Шенжену и Нанингу. Захваљујем се тројезичном васпитачу са седиштем у Кини Јулиену Боуларду из компаније Зхулиан Винес и његовом тиму на овој јединственој прилици.
Берба је била 1998: „репутација са десне обале“ по репутацији. Зашто? Суштински зато што је било неколико напада јаке кише 29. септембра и 1. октобра, пре него што су неки од Цабернета потпуно сазрели. Разговарао сам с бордошким преговарачем Јеффреи Давиес-ом о берби пре одласка у Кину, и рекао ми је да обе банке сада имају врло поштену репутацију међу инсајдерима из Бордеаука. Наша дегустација оправдала је то гледиште: вина Медоц су се разликовала, али и Лафите и Хаут-Брион били су изузетно добри, а ни Маргаук ни Моутон нису разочарали. Запамтите, август 1998. био је врућ, а то је август који поставља темеље сваке берде из Бордоа. У овом случају су звучни. Зрелости је довољно.
Цене значе да ова вина прелазе готово све нас, осим у ретким приликама ове врсте. Мој циљ је, дакле, да „разговарам“ о сваком својству, уместо да пишем напомене о дегустацији пер се, на основу овог увида у две деценије, и у одређеној тачки током њихових дугих еволуционих путања. Редослед је такав да смо пробали вина: ове недеље лево, а следеће десне. Квалитет боца је, иначе, био изванредан: изврсна пуњења, без проблема са тца и ништа што указује на то да је неко вино патило од прекомерне топлоте у транзиту или складиштењу. Сви су купљени у малопродаји у Хонг Конгу, непосредно пре дегустације, што сведочи о професионалности данашње хонгконшке трговине вином.
црна листа 4. сезона 6. епизода
Лафите 1998
Лафите је огромна имовина. На 112 ха под виновом лозом и са просечним приносом (према Ериц Бернадин и Пиерре Ле Хонг’с Црус Цлассес ду Медоц ) од 48 хл / ха, око 530 000 литара овог вина биће потенцијално доступно за флаширање сваке године. Размислите о томе: преко пола милиона литара. Ретко је видети сам Лафите за мање од 500 фунти по боци, а Царруадес за мање од 250 фунти по боци (2013. су тренутно наведене на више од тога) пола милиона литара по просечној цени од 375 фунти по боци значи приход од отприлике 250 милиона фунти. Унутрашње процене цене коштања боце било ког првог раста, укључујући и Лафите, ретко прелазе 30 евра: много мање од десет одсто продајне цене. Фуј! Предивне вести за власнике, продајне посреднике и порезнике. Ове шљунчане гомиле из Медока могу изгледати попут заборављених плажа, које су некада остале ледене, насукане, заправо сваки каменчић је - невидљиво - обложен златним листићима. (За више питања о приносу погледајте следеће недеље Јеффорд у понедељак .)
соа сезона 6 епизода 12
Лафит није увек најгушће вино бербе. То је плавокрвни великан, добављач урбаног, питког класицизма, у свако доба апогеја неизрециве префињености. Такав профил не захтева напорно дахтање након „дубине“, „моћи“ или „концентрације“. Имовина се, међутим, ухватила у принципу искључивања било ког осим најбољег вина из Гранд Вин селекције раније од неких његових вршњака Првог раста, а 1998. је састављено од само 34 процента укупне бербе. Мешавина је била 81 одсто каберне саувигнона (укључујући стари лозов каберне из виногорја Ст. Естепхе у Каиллави) и 19 процената мерлоа.
И даље је дубоке боје, без видљивих цигли, иако је сада провидан и непрозиран. Лепо је мирисати: крадом, префињено, на прстима из чаше са ставом класичне плесачице. Мириса има, али ипак успева да задиркује: тамјаново дрво, кедар, фине смоле, неосветљене цигаре. Зрелост воћа, такође, али чак и то је потцењено: упоредите га са било којим Напа вином, а оно што ћете овде наћи је предлог зрелости, а не саме зрелости.
То је, додуше, концентрисано вино на непцу: ови виногради то могу чак и када изгледају као повишени приноси (ах, позлаћени каменчићи!) - али не заборавите и онај класични Бордо узгој , што значи 18 месеци у бачвама и готово опсесивно држање свака три месеца, каже се да значи губитак од 10 до 15 процената испаравањем пре флаширања. То је сила за концентрацију сама по себи (и квалификује наш прорачун прихода у позадини). Ово вино бих назвао мршавим - али је сигурно дуго и архитектонско, лебди у устима, одрживијег сувог воћа него што су ароме нацртане, са савршено уклопљеним танинима и певајућом киселошћу која пружа неприметну равнотежу. Те ноте кедарија, тамјана дају вјетровиту маглицу око воћа. Велики Бордеаук на левој обали увек има осећај усмерености и сврхе према својим укусима, и било је тешко не помислити на Ротхсцхилдове стрелице у овом погледу - али ове стрелице су имале мекане, пернате лопатице. Много су уживали наши кинески гости, који су у Шенжен долазили други после Петруса са четири прва места и две трећине и заузимали заједничко прво место у Наннингу (три прва места, три секунде и три трећине). Роберт Паркер му додељује 98 бодова 96 . (13% абв)
Цхатеау Лафите-Ротхсцхилд 2015. Кредит: Цхрис Мерцер / Децантер
Овце 1998
Терроир значи да Моутон (90 ха данас) и Лафите треба упоређивати једни с другима, заиста постоји снажан случај да се сматрају неидентичним близанцима, који су се легендарно раздвојили према линији коју је одредио „Принц од винове лозе“, Никола Алекандре, маркиз де Сегур - који је поседовао оба. Њихови виногради се међусобно међусобно преклапају. Царруадес лежи на другој страни Моутонових лоза. Ниједна друга два својства међу Бордоовом „великом десетком“ нису комшије, а камоли комшије са овим нивоом интимности. Испитајте контурне линије на мапи и видећете да та два имања деле исту гигантску шљунчану гомилу или румп - па ипак се њихова вина веома разликују.
Ово је уопштено, јер су поседи земљишта сложени (мислим на Лафитеову компоненту Ст Естепхе и њене винограде западно од Д2), али да ли би та основна разлика у стилу могла бити због чињенице да Лафите заповеда северним делом од румп , а Моутон јужни? Отуда нијансирано усавршавање првог, отуда бујност и егзотичност другог. Не знам - али нешто мора да се узме у обзир, јер то стално примећују они који имају прилику да редовно дегустирају ова вина, из године у годину.
Свако разматрање историјске путање својстава ове врсте открива низ промена брзина: тренуци, често повезани са променама у кључном особљу и (ређе) у власништву, када постоји нова тежња за квалитетом, нова озбиљност намере, и - у три од пет случајева међу првим растима - стварање нових подрумских објеката. За Моутона се та промена брзине поклопила с доласком Пхилиппеа Дхаллуина 2003. Моутонова 1998. припада периоду током којег је још увек наступао прилично недоследно, одражавајући бербе више него што би они који плаћају за боце могли пожелети: изванредан у 1982. и 1986. на пример, али мање узбудљиво 1985. и 1989. Званично није било другог вина до 1993. Дисциплинована селекција кренула је до 1998. године, а Моутон `98 је направљен са 57% жетве и мешавином 86 по цента каберне саувигнона, 12 посто мерлоа и два посто каберне франка. Али било је, у тој берби, мање селективности него у Лафитеу. Вино се такође производило у старој винарији чији су велики дрвени ферментори отежали одабир пакета, а режими избора вина и бачви били су мање рафинирани него данас.
Ово ни на који начин није разочаравајуће вино - заиста, то је било прво вино два дегустатора на нашем дегустацији у Наннингу, и био бих одушевљен ако бих икада имао прилику да га кушам или попијем поново. Његове боје су ипак мало развијеније него код неких његових вршњака. Мириси су врло примамљиви, врло ласкави: слатки и кремасти, а такође чисти и свежи. Ипак, мање је воћа препуно његових мириса него у Лафитеу. Непце је импресивно, интензитета и густине окуса, као и осећај меког, пријатељског држања. Заправо је и сочан и богат, с временом у устима. Овде има воћа, које се неприметно меша са печеним месом и слатким кожним нотама: апетитно и гастрономско. Роберт Паркер даје 96, а ја бих 94 - иако, као што је то често случај са Бордоом, овај резултат диктира поређење са висококвалитетним вршњацима. Окусите вино изоловано и чиниће се да је резултат корелиран са вршњацима. (12,5%)
Латоур 1998
Уобичајено је рећи да је језгро Латоура, 47 ха винограда који групишу „сам торањ“ и који су у заједници познати као Л'Енцлос, најфинији појединачни тероар у Медоцу - бар ако је доследност кроз хировитости критеријум су влажне и сушне године, топле и хладне године. Можда је тако. Обично се наводи да су узрок четири метра ситно дренираног шљунка преко сочних плавих глина које задржавају воду. Овај пут, срж румп се дели ни са једним другим власништвом, иако се оба Пикона оспоравају његове расипајуће валовитости, ближи смо жиронди код Латура него код Лафитеа. Латоур има дугу традицију селекције, са другим и трећим винима.
Блаке Схелтон на цма 2016
Због свега тога, берба 1998. била је кључни тренутак у Латоур-у, покретању ручице мењача. Францоис Пинаулт купио је имање 1993. године, али промене су долазиле полако. Фредерик Енгерер је већ био тамо, али постао је „председник“, његово тренутно звање, тек 1998. године, у потпуности је преузео вођење имања након жетве 1998. године, а не пре тога. Модерни Латоур, у комплету са новом винаријом и огромним бројем промена и усавршавања која је омогућила, био је стварање после 1998. године. Тако је и интензиван фокус на индивидуални квалитет винове лозе и здравље земљишта у виноградима (укључујући употребу биодинамике).
Алек Ролдан као дете
Латоур из 1998. године, направљен од 90 процената кабернета и 10 процената мерлоа, не изгледа ни знатно светлији ни тамнији од Лафита и Моутона, мада су нијансе мало мање развијене од Моутонових. То је најизравније воћно од њих троје: свежи мириси црне рибизле са слаткишима у пекари, чак и кокице. Што се тиче непца, то је рибизла, вожња и дубоко на виткој страни, али ауторитативан. Та линија воћа држи се до краја и још увек предаје парфеме црне рибизле, чак и након што сте прогутали. За мене, међутим, он нема сложеност ни Лафитеа ни Моутона, иако је добро очуван и отворен. Роберт Паркер даје 90 и у контексту бербе бих се сложио с тим 90 резултат - иако су наши кинески кушачи ово вино оценили више од тога: постигло је два друга места и две трећине у Шенжену, и још једно друго и треће место у Наннингу. (13%)
Маргаук 1998
Маргаук је још увек веће имање од Лафите-а: његових 265 ха чини га величином малог засеока, мада је већи део овог пашњака без винове лозе који се спушта до ушћа. У виноградарском смислу, тренутно има око 92 ха винове лозе, распоређених на најмање јединствен начин било ког Првог раста - боца Маргаук може се сматрати синопсисом најбоље земље комуне, мада њено језгро и даље потиче из једно румп . Шљунци су овде песковитији него северније у Медоцу, а песак у виноградима обично значи финост и нежност уместо моћних и здепастих.
Маргаук је последњих година прошао кроз промену степена преноса, мада (у најбољем Маргаук стилу) та промена је била толико крадом, свиленкаста, глатка и податна да је тешко приквачити је за једну бербу. Покојни Паул Понталлиер био је отворен за промене, али није волео да га успостави док није у потпуности тестиран (путем истраживања - и сам је био бивши истраживач) на имању. Модерним техникама, попут ултрафастидног руковања које је сада заједничко свим врхунским Бордеаук својствима, требало је неко време да се овде примене. Као и у Моутону, недавна инвестиција у нове подрумске објекте направила је велику разлику, посебно у погледу могућности да се мање парцеле винификују одвојено - од 2015. године.
У Маргаук-у је одувек постојала традиција другог вина, која је претходила званичној институцији Павиллон Роуге 1906, не само због евидентне хетерогености винограда. Отприлике 50 процената производње направило је рез за Гранд Вин 1998. године, док је данас то обично мање од тога (38 процената у 2010, на пример, и само 28 процената у 2016). Ово вино има убедљиво најмањи проценат каберне саувигнона у било ком од првих прираста Медоц-а у овој берби: само 55 процената, уравнотежено са 40 процената мерлота, а осталих пет процената долази из каберне франка и Петит Вердота.
Вино је било добро обојено: мало гушће од Латоура, са још мало цигласто црвеног. У чаши је почело прилично тихо, попут певачице која је прочистила глас, али након пет минута мириси су били све оно чему се човек надао, у складном стилу: црвено воће као и црно, са антилопом, кремом и печуркама - заиста ниједан од првих израстања је напредовао прилично далеко у спектар мириса „зрелог вина“ као и Маргаук. Када је у потпуности био у песми, после око 20 минута, био је ароматично најкомандантнији од четири вршњака Медоц-а, мада се није држао на исти начин као неки други (Лафите, Хаут-Брион). Непце је било свеже, чисто, плесно и елегантно, препуно истих ароматичних нијанси које су ароме оцртале, и врло спретно и прецизно у стилу: никад лажни корак, никад длака на месту. Можда је мало свежине покретао ситни дашак зеленила, али ово далеко није било мана. Вино се свидело у Шенжену, са једним другим местом и две трећине. Роберт Паркер оцењује вино 91, али ја бих га дао 94 . (12,5%)
Хаут-Брион 1998
Ово је убедљиво најмањи од пет Првих раста и предодређено је да такав остане заувек. За разлику од својих колега, он нема шансе да прогута било каква нејасна својства која прекривају његову близину - будући да је та околина одавно бетонирана. Његових 48 ха је, ипак, и даље преко шест пута веће од највећег бургундског монопола Гранд Цру (Цлос де Тарт на 7,5 ха): тамо има обиље тржишта. И има додатних 200 година историје као фино вино у поређењу са својим вршњацима Првог раста.
Предност дегустације ове врсте је у томе што подвлачи колико је Хаут-Брион јединствен и другачији од осталих Лефт Банк Фирст Гровтхс. Његов начин сазревања, израз воћа и зрно танина садржани су у другом кључу: постоји сува пречишћеност коју остали немају. Чак и ако (као 1998. године) имате утисак да је Хаут-Брион зрелији од остале четири, па чак и ако се чини да су његови танини чврсти у анализи, ипак постоји лакоћа, обликовање, виткост и брзина четири, чак и Маргаук, увек су мало шири у зраци и на језику. Хаут-Брион може бити готово сличан суштини.
вино које се слаже са рибом
Његов терроир је много другачији него што бисте могли помислити од оних у Медоцу. Шљунци су ситнији, а крпе врх на мало већој надморској висини (27 м у поређењу са 16 м на Латоуру) сигурно ће бити и подповршинских разлика. Овде смо далеко од дивљег Атлантика, а у близини нема ни ушћа Гиронде, само лења Гаронне, тако да су одбијена светлост и приморска умереност мање изражени. Урбана локација је значајан фактор загревања: Хаут-Брион је обично први који бира.
Ово је изванредно вино, као што бисте могли очекивати од године у којој је фаворизован Мерлот - и место где кабернети сазревају раније него у Медоку. Виноградарске засаде фаворизују Цабернетс са малом маргином (45% Цабернет Саувигнона и 15% Цабернет Франце у поређењу са 40% Мерлот-а), али у 1998. коначна мешавина овог вина има далеко највећи проценат Мерлот-а од било ког Први раст: 60 процената, заједно са 40 процената каберне саувигнона. То је, иначе, већи проценат мерлота него у Ангелусу, Аусонеу или Цхевал Бланц-у 1998. године - али ипак се чини да су сва та вина више „налик на мерлот“ у смислу укупног богатства, удобности и амплитуде. Ово подвлачи важну тачку: оно што претпостављамо да је сортни карактер, често је осећај места. Да, овде има још Мерлоа - али то је Хаут-Брион Мерлот: другачија звер од Мерлот-а у Цхевал Бланц-у, Аусоне-у или Ангелусу.
Још увек је засићено дубоке боје, са узбудљивим мирисима животињског крзна, окачене дивљачи, куване шљиве и печеног меса, освежен листом чаја. Упркос зрелости, живо је, живо, чак и продорно вино, дрско дубоко, али ни у ком случају широко, са интензивним укусима сличним есенцији који подсећају на ароматичне аналогије. Танини су хрскави без дебљине, постоји само наговештај смеђег шећера који уравнотежује суву пречишћеност и живахне киселине. Пред нама је много година. Роберт Паркер даје 96+, мада његова нота изгледа ентузијастичније од његове оцене, дао бих је 98 . Вино је освојило једну прву, другу и две трећине у Шенжену и једно прво место и две секунде у Наннингу. (13%)
