Поглед на језеро Кеука и винограде са др Константина Франка. Заслуге: Андрев Јеффорд
- Издвајамо
- Дуго читати винске чланке
Андрев Јеффорд цантерс кроз америчку „Винску регију године“ ...
Црвена мачка, звало се. Долазила је у литарској боци и била је боје трешње. На етикети је приказана црвена мачка заваљена у дрвеној купки, док бела мачка с љубављу гледа са мало преко ограде: „оригинална легенда о хидромасажној кади“, стоји у наслову. „Историчари примећују“, задиркује веб локацију Хазлитт 1852 Винеиардс, произвођача вина, „да што се више конзумирало Црвене мачке, мање се одеће носило у хидромасажној кади.“ Наша турнеја није баш имала времена да ово тестира.
Мачка је скраћеница од Цатавба: грожђе које се највише узгаја у САД-у у првој половини деветнаестог века. Сама сорта је бела, али код Црвене мачке помешана је са 20 одсто црвених хибрида. Истраживање објављено 2016. године сугерише да је Цатавба америчка дивља лоза укрштена, можда опасно, са Семиллоном. Купили смо га да бисмо разумели шта би „лисицавост“ могла значити - лик, загонетан до сусрета, који чувене аутохтоне америчке врсте винове лозе поседују. Црвена мачка је била разређена, с ниским уделом алкохола (11%), слатка и сочна - али ту је била она препознатљива знојава мачка, свињска касачица. Једном њушкало, никад заборављено.
Скоро све остало што смо моји сапутници и ја пробали током кратке дводневне турнеје Фингер Лакес-ом је ферментирано винифера само грожђе, али хибридне и домаће винове лозе и даље чине 83 процента укупних засада у држави Нев Иорк. Стога не бисмо смели да будемо превише занемарљиви: порекло виноградарства овде лежи у овим сортама, и заиста њихова генетска отпорност на филоксеру омогућава сво наше пиће вина. Кратко завиривање у продавницу флаша у Ваткинс Глен-у на јужном крају језера Сенеца такође је открило да сликовитост и лежерна привлачност Црвене мачке у добро време остају жива традиција, а не носталгично враћање. Ово је вино као рођак првог рода, сокова, џемова и желеа, на шта се навикне већина тог домаћег и хибридног грожђа.
Тхе винифера традиција у Фингер Лакесу је новија. Украјински емигрант др Константин Франк био је његов пионир, на крају је порастао 60 различитих винифера сорте на земљи које је први пут купио 1958. године, али шире ширење у региону било је споро, а старе занатске традиције домаће винове лозе жилаве. „Када сам овде стигао 1998. године“, сећа се Мортен Халлгрен из винских подрума Равинес, „у читавом региону била су само још два обучена винара.“
Овај симпатични француско-дански Американац одрастао је на Цх Роубине-у у Прованси и усавршавао се у Монтпеллиер-у (где каже да је научио „транспарентно винарство“) пре него што је прешао Атлантик, у почетку да би студирао физику и астрофизику, а сада са супругом Лисом обрађује 53 ха локација, главна на језеру Сенеца, а друга у близини винарије и прелепе дегустационе штале на језеру Кеука. (Халлгрен је раније био винар у винарији др Константин Франк.)
Изашли смо из нашег аутобуса на топлу рану октобарску сунчеву светлост у штали Равинес-а, иако су на отворена врата чији благи поветарац бацали лепршаве беле завесе. Ваздух је био влажан, сладак и мирисан. Стисните га, осетио сам, и могли бисте да истиснете све наелектрисане парфеме лета: идиличан призор. Кратки разговор са Мортеном о времену ускоро нас је исправио. „Имамо више варијација бербе него било који други регион који ми је познат“, рекао је. „Понекад се преиспитамо да ли имамо нешто попут нормалне сезоне.“ „Од маја до октобра,“ додала је Мел Голдман из винограда Кеука Лаке следећег дана, „клима је овде прилично слична бургундској. Проблем је што је од октобра до маја хладније за 20 степени. '
Лоза „обрушена“ уочи зимског смрзавања. Заслуге: Андрев Јеффорд.
То тешко зимско смрзавање значи да све лозе овде морају на јесен да буду „покопане“, што укључује насипавање земље преко њихових дебла како би се покрило калемљење. Зиму проводе необрезани, јер је чак и сигурније, сваке године ће се догодити нешто убијања зиме, па свака лоза има више дебла (између две и пет) да пружи бар неке плодне пупољке. Први виноградарски посао сваке године, каже Халлгрен, је бројање пупољака, што подразумева сечу дрва и вештачко уношење у топлину лабораторије да би се видело шта је преживело, а шта није. У нормалним околностима, пуцање у виноградима ће се догодити тек око 1. маја. „Не осећам да смо сигурни од мраза“, каже Рајан Вилијам из истоимене винарије на најтоплијем месту језера Сенека на југоистоку, од миља званом „појас банана“, „до последњег пуног месеца у мају“.
Ни лето није директно: обично је прехладно, превруће или превлажно. Киша у језерима Фингер често је локализована и интензивна. Лето 2018. је било вруће и спарно - све до средине августа, када су почеле насилне кише. На једном једином месту на источној страни језера Сенеца, између 228 мм и 381 мм (девет до петнаест инча ) кише је пало у једном 24-сатном потопу. Међутим, после киша остало је топло, па су притисци болести ове године били интензивни. Идилично није.
Нити је стварање тржишта било лако. Циљ Мортена и Лисе Халлгрен био је стварање „сувог, минералног ризлинга“, али мештани су били навикнутији да гутају слатку Црвену мачку у својим врућим кадама да није било неколико просветљених локалних угоститеља, Халлгренс можда не би успели. Сад се порука пробила и често импресивна винифера Вина на бази вина више нису ријеткост, али ризлинг може окретати главу. Фингер Лакес је недавно проглашен за „Винску регију године“ за 2018. годину у анкети коју је спровела 10Бест.цом, подружница компаније УСА Тодаи .
Мортен Халлгрен, из Равинес-а. Заслуге: Андрев Јеффорд.
Да ли би близина виноградарства могла, попут виноградарства у Енглеској, бити корисник глобалног загревања? Мишљења су подељена. Мел Голдман, самопроглашени оптимиста, сматра да „у просеку имамо користи од климатских промена“, мада каже да то није став његовог винара Стаци Нугент. Нити је поглед њеног бившег шефа када су обојица радили код доктора Франка, Мортена Халлгрена. „Мислим да је превише нестално“, примећује он. „То је мој највећи страх, да будем искрен. Ако пупољци почну да се крећу у марту, у стварној смо невољи. “
Пре неколико пасуса поменуо сам да је засновано „готово све остало“ што смо пробали осим Ред Цат-а винифера грожђе. Значајан изузетак био је Пет Нат оф Цатавба из Чепице из 2016. године - и ово смо, знатно, окусили, не у хидромасажној кади поред језера, већ у њујоршкој кавани Унион Скуаре. Направио га је звезда сомм Пасцалине Лепелтиер са вином из Фингер Лакеса Натханом Кендаллом. У погледу стила и симболике, другим речима, далеко смо од Црвене мачке колико је то могуће. Да ли би овај повратак домородаца у модерном руху могао да сугерише двоструку будућност, обоје винифера и аутохтони / хибридни, за језера? Не знам. Биће фасцинантно сазнати.
Дегустација вина Фингер Лакес
Избор Уредника
Млади и немирни спојлери: Јустин Хартлеи се враћа као мртав - Кристијанов прави отац откривен као Габриел Бингхам
Цандаце Цамерон Буре напушта „Поглед“: Мора се фокусирати на породицу, живот на Западној обали и серију „Фуллер Хоусе“
Кат Вон Д и Стеве-О Датинг: Љубитељи шока, признајте тајну везу
Цхрис Соулес вара трудницу Вхитнеи Бисцхофф са 'Данцинг витх тхе Старс' Витнеи Царсон и бившом вереницом Схеена Схрецк?
Резиме улова 14.4.16: Сезона 1 Епизода 4 Принцеза и И.П.
О.Ј. Сведок убиства Симпсон Глен Рогерс има видео касету убиства Ницоле Бровн
Минералност у вину: Шта то значи за вас?...
Закон и ред СВУ Рекапитулација 9/9/16: Сезона 18, Епизода 6, Брокен Рхимес
Дани наших живота Спојлери: Јан жели Цлаире избодену до смрти у кабини - захтева Цхлое да убије или буде убијена
Вински фотограф године 2020: Победници...
Иан Сомерхалдер, интимни детаљи Никки Реед о њиховом браку подижу обрве
