Грчки виноградари су нам можда удовољили и засадили Цхардоннаи, Саувигнон Бланц, Цабернет Саувигнон и остатак племена грожђа, а њихова вина су можда врхунац њујоршке моде, али истина је да су углавном неизговорљива и мрвицу на мистериозна страна.
Знамо да би требало да их волимо, али сама чињеница да су Манхаттанци научили своје посебности не чини да се осећамо угодније. У одговорима је, наравно, грожђе, али ако желите да разумете о чему се заправо ради у грчком вину, не би требало да пробате поменуте сорте, већ Ксиномавро, Агхиоргхитико, Ассиртико, Мосцхофилеро, Родитис и Мавродапхне ...
Аутор и дистрибутер добре речи о грчком вину, Ницо Манессис, развио је одличан систем за учење како се изговарају привидне страхоте. Дакле, изговор: „Па, не могу то ни да изговорим у својој глави“, више неће сећи лед. А када се ово савлада, видећете да је остало релативно лако.
Грчко грожђе је у ствари врло једноставно огледало њиховог терроира, па објашњење арома, укуса и самих вина није ништа сложеније од излета из географије. Север на југ. Да би ствари постале заиста једноставне, грчке виноградарске власти усвојиле су исти систем као и француски, са одређеним грожђем (често само једним) за сваки апелативни назив: баш као што постоји пинот црни у Бургундији, тако је и Ксиномавро у Науси. Сами узгајивачи нису превише задовољни овим ограничењима, али посао за разумевање грчког вина за сада чине много једноставнијим.
Летња грчка бела вина
Кантанкероус Греек
Почев од севера, Македонија је најхладнија регија. Ово је права балканска земља, дом медведа и вепрова (још увек), храстове и борове шуме, планинских потока и воденица. У брда је увучена „Науса“, апелација у којој је Ксиномавро краљ. Ксиномавро је помало налик на пинот црни - грожђе пуно минералног воћа јагоде, свеже киселости и финих танина. Такође је одлучан у винограду - прилично склон клонирању и разређивању ако се на њега не гледа пажљиво.
цхицаго п.д. сезона 3 епизода 1
Две сорте грожђа нису повезане, али у винарији Ктима Кир-Ианнин, Михалис Боутарис воли да развија аналогију. ‘Мој отац воли бордо. Није да не воли Бордеаук - обожава Хаут-Брион - али жели више замршености и много више изазова ’, објашњава он.
Грожђе Ксиномавро само по себи има велику замршеност, у супротном изгледа да промашује поенту. У Кир-Ианни Боутарис праве фини мерлот (вин де плаћа), али када се то помеша са Ксиномавром „за женственост“, резултат је вишња и јагода које седе прилично неспретно заједно.
С друге стране, виноградарски „Рамниста“ Ксиномавро је откриће - слаткост малине и јагоде на носу, а пролазе и неки меснати, минерални укуси. Оно што га означава као аутентично грчки је додатни наговештај тамне грожђице и дашак задимљене кафе. Оно што га означава као вино са „хладном климом“ је његов нежни оквир и минерална сложеност.
Као и код пинота, и винари морају припазити на јаке танине. „Танини су за мене као нокти и дрво“, каже Боутарис. „Морате бити сигурни да се добро слажу и да нису огреботине и раздвајају се.“ Боутарис сумња да Ксино -ини танини - када фенолно сазру у добрим бербама (94–97 2000. године) - могу да трају до три недеље мацерације.
Путовање на југ поред Атине, а Пелопонез је следеће квалитетно виноградарско подручје (кружна тура води вас до апелација Немеа (на слици), Мантиниа и Патрас). Ово је земља пространих, сувих медитеранских брда, сачињених од црвеног тла и лапора на кречњаку, изданака који скривају цркве и села, насеља која су се развила од владајућих Турака пре стотина година, подстичући становништво познато по својој лукавости и лукавости.
Врућа клима
Немеина једина дозвољена сорта је црно грожђе Агхиоргхитико, које производи било шта, од ружичастог, до богатих, блиставих црних вина. Заправо прилично попут грчког каберне франка. Георгес Папаиоанноу прави верзију „Супер-Лоире“ под називом Ктима Папаиоанноу, која има црни бибер каранфилић и тамјан нос, праћен широкоплодним, богатим укусима на непцу, чврстим, са баршунасто глатким танинима. Веће је од вина Лоаре и богатије од македонског Ксиномавра, али кокош је клима врућа.
Тамо где Папаионанноу смењује стилове Лоире и Бордеаук, „Велики Џорџ“ Скоурас низ Гимно иде од Бордеаука до Напе - то је такође утисак који остављате возећи до његове новодобне винарије.
Џорџ Скоурас би волео да ствари у Грчкој буду ’Новији свет’ него што јесу. „Закон је коњска гуза“, каже он ефикасно владајући енглеским језиком, али на крају се слаже да је Агхиоргхитико далеко најбоље грожђе за регион. „Наш посао је Немеа“, каже он, „али ми као пасош користимо космополитске сорте. Они су били добри за Грчку јер су затворили врата за страна вина која долазе, а такође су отворили и умове људи.
Скоурас ’1998‘ Немеа ’(произведено од Агхиоргхитико) је гибак и олујан на носу - гибак од своје године у храсту (једна петина новог) и са густим укусима шљиве и црне рибизле који одражавају добре падине дела овог округа. Вино „гранде цувее“ са даљих узбрдица Гимно-а најпривлачније је од свих и поприма ванилију и кафасти финиш од новог храста (трикови за производњу вина у Грчкој су исти као и било где другде). Поред познате заобљености Новог света, плод има и изузетно пријатну хрскавост. Дефинитивно вреди напустити дно долине.
Попните се даље у брда до под-АЦ Аспрокамбос (650м) или Беле долине и температура пада. Више влаге и лишћа (трњаве, трње, чак и храстова стабла замењују чемпрес и маслине), а Агхиоргхитико се враћа тенденцијама налик Лоари.
Винарија Оцтана (потпуно нова са жетвом 2000. године) додаје им боровничку ноту са свежом киселошћу, док на имању Гаиа започињете часове Агхиоргхитико са основним '14 -18х '(нежно трешњасто ружичасто име названо по броју сати троши на коже да би добио његову боју) и надогради до 'Нотиос' - гушћег вишњевог и минералног вина са примесом сладића на крају.
На врху асортимана налази се Гаиа'с Естате 'вин де гарде', који показује сву вештину винара Ианнис-а Параскевопоулоса: богато, густо воће, привлачно на непцу као и свако врхунско вино из Новог света, али са трунком минерала који може бити само грчки. Не превише зрело, не пренапухано, само занимљиво. Ово је вино које је Гаиа ставило на светску винску мапу, а требало би да учини исто за Агхиоргхитико.
Па ако се Грчка заиста ‘модернизује’, зашто истрајати са тако неизговорљивим именом за ово разумљиво грожђе? Зашто то не олакшати и превести директно на „Свети Ђорђе“? „Људи морају да науче стварност грчког вина“, каже Параскевопулос. Узми га на браду.
Путујте до центра полуострва Пелопонез, више у брда, а околина више није Медитеран, већ сигурно балканска, чак и ако постоји чудно скијалиште.
Наговештај капи крушке
Овде лежи цењени хладни климатски назив Мантиниа. Мантинијино грожђе је Мосцхофилеро и локални људи га не могу заситити. „Могли бисмо да продамо 15% више него што имамо“, узвикује узгајивач Ианнис Тселепос. Мосцхофилеро је грожђе бланц де грис које има црну кожицу, а опет бели, благо ароматични сок и сматрало се да је рођак Гевурзтраминер-а (теорија каже да је стигла са баварским краљевима 1840-их).
Врло је лако схватити зашто је дошло до ове грешке, јер нису само сличне боје, већ имају и сличне ароме. Тселепос прави вино од оба грожђа. Иако Гевурз има готово класичне ароме ружиних латица, Мосцхофилеро такође има нешто од њих, али је такође изразито бисерног окуса. Тселепос мантиниа из бербе 2000. има мекане крушке и ананас на носу, крушке поново на непцу и прожимајућу хрскавост попут ризлинга - осетан је, освежава и много је профињенији од свог претпостављеног рођака. Грци обожавају Мосцхофилеро, и то са врло добрим разлогом.
Кривудава северна пелпонеска обала је следећи назив „Патрас“. Родитис, Мавродапхне и Мусцат овде су трио дозвољених сорти, а Родитис је, без икакве сумње, звезда (остале две су углавном у слаткишима).
Ако вијугате од обале, где Мусцат и Мавродапхне праве већа, топлија вина, до преклопних долина Обале обале, Родитис Алепоу показује свој прави потенцијал. Пазите да ово не погрешно замените са америчким хибридом - уместо тога, нешто је челично и германско, и тако се назива његова лисната боја.
У винарији Оенофорос, која се налази на падини попут манастира, Ангхелос Роувалис је истински верник. ‘Желим да покажем јединственост грчких сорти грожђа, посебно Родитиса. Али потребна нам је критична маса пре него што заиста кренемо ’, објашњава он.
У својој књизи Аспролитхи (Бели каменци), Родитис је оштар и кремаст, са еукалиптусом и сувим биљем на носу, праћен експанзивним рафалним укусом који буди непце. О овом грожђу има више „ризлинга“ него код Мосцхофилера, а фантастично је за вруће летње пиће. Овде, и у винарији Антонопоулос, укуси теку од диње до лимуна, уља кумквата и коре поморанџе, све деликатне, али увек толико упорне.
Поново на југ, у егејско море, дозвољено грожђе Санторинија су три „А“: Асиртико, Атхири и Аидани Аспро. Прва је позната по томе што је задржала оштру киселост упркос врућини и узнемирујућем недостатку влаге - на Санторинију једва пада киша, а влага коју лоза добије је та која се кондензује док снажни ветрови који преплављују острво хладе земљу. Ассиртико је звезда, док Аидани даје полуароматичну деликатесу, а Атхири заокружује било који облик.
Територија Винсанто
Вина се разликују по снази и стилу, од лаганих, мирисних аперитива дивљег биља до опојних, бисквитних жалфије, ванилије и зачина од аниса. Наравно, грожђе увек можете оставити дуже на сунцу да бисте добили Винсанто. Ово је снажно спаковано вино које бисте могли очекивати од вруће, сушне климе, али крхки услови (витка вулканска тла и винова лоза која се савијају у колутове кошаре равно на земљу да би се одбранили од ветрова) могу промовисати развој врло осетљиве стране грожђе такође. Парис Сигалас дефинитивно прави најбоља вина у мирисном стилу. Што се тиче вртоглавијег стила, славна суштина из 1895. показује колико заиста фино грчко вино може бити.
Грчка има 250 сопствених сорти грожђа. И сви имају подједнако запањујућа имена - овај део света је колевка целог виноградарства, па није изненађујуће да их има онолико колико их има.
Како постају доступни новији клонови без вируса, многи винари природно желе радити на овим аутентичним виноградима. Каррапаппас (који је познат као „црни свештеник“) прилично је фасцинантно тамно грожђе, али постоје само три ове биљке, а од Кидонице („мала дуња“) има их још мало.
Требали бисмо се сматрати срећним. Сада је право време, пре него што се ове нове засаде прошире, за упознавање грчког вина у најједноставнијем облику!
