Аргентински бодегаси коначно су научили да користе своја природна богатства. МАГГИЕ РОСЕН пита може ли њихов тренутак на сунцу да потраје
Једном давно, аргентинским винарима је то било лако. Свака кап њиховог значајног урода прогутала је захвална локална публика која је - пре само 30 година - попила до 90 литара по особи годишње. Грожђе је узгајано у само неколико региона - често је простор делило са другим воћем, орасима или цвећем - а појам „бербе“ био је све само непостојећи.
У то време аргентински винари нису имали исте бриге као њихови колеге у иностранству. Концепт ограничавања приноса (пропаст мисли) одлуке о храсту против нерђајућег челика (није проблем, користили су цемент) и безброј других мучних детаља који утичу на модерно аргентинско виноградарство и винификацију били су им далеко од ума колико и андски врхови за плесачицу танга у штиклама. Аргентинци су за Аргентинце правили аргентинско вино. И сви су били срећни.
‘Много нашег вина било је заиста ужасно’, признаје Марина Белтраме, која је у Буенос Аиресу отворила први вински програм у земљи за професионалце - Есцуела Аргентина де Соммелиерс. „Стотинама година смо правили и пили исто вино“.
хттпс://ввв.децантер.цом/вине-травел/соутх-америца/буенос-аирес-вине-барс-анд-рестаурантс-287359/
Брзо напред до 2003. године и како су се ствари промениле. Током 1990-их, комбинација економске среће, знатижеље и спознаје да домаћи потрошачи више нису заробљена публика подстакла је аргентинске винаре да инспирацију - и купце - потраже у иностранству. Почели су стратешки више да размишљају о глобалном тржишту, а финансијска стабилност им је омогућила да амбициозно улажу у врсту технологије и опреме неопходне за надметање са својим суседима у Чилеу, као и другим земљама.
„Почели смо да путујемо, да бисмо разумели шта потрошачи желе, и чули смо шта новинари говоре“, каже Јосе Алберто Зуццарди, потомак истоимене компаније која производи вина Санта Јулиа, ФуЗион и К. Зуццарди каже да је ово била нека врста епифаније за Аргентину. ‘Кушали смо вина са места попут Аустралије и Калифорније - живахна, живахна, воћна, нека са храстом, нека без. И почели смо да се питамо зашто и ми не производимо оваква вина. ’Отприлике у исто време страни инвеститори и винари почели су да се интересују за аргентинско вино, доносећи са собом међународну пословну оштроумност и енолошки увид. За многе је то била љубав на први поглед. Амерички винар Паул Хоббс био је погођен готово од тренутка када је 1988. године стигао да види операције Ницоласа Цатене. „Сировине су биле невероватне“, каже он. ‘И био сам импресиониран начином на који су засађени аргентински виногради - уски размаци, појединачне вертикалне решетке, по европском моделу. Били су далеко испред Чилеа и по виноградарским праксама и према тероару. '
хттпс://ввв.децантер.цом/вине/продуцер-профилес/зуццарди-продуцер-профиле-245940/
Ипак, када је Хоббс одведен у аргентинску винарију, била је то друга прича. „Вина су била рангирана, оксидирана и пре сумпорна“, подсећа он. ‘Ипак, винари су били добро образовани. Проблем је био у томе што нису имали перспективу: никада нису пробали вина изван свог домена. '
одређена преживела сезона 1 епизода 11
Заслужни за извоз, уместо да се одупиру интервенцији, винари који су били настројени према извозу пажљиво су слушали и деловали. Као резултат, неке домаће компаније су се продале странцима, док су друге склопиле партнерства. Многе компаније данас задржавају осећај породичног предузећа - иако проширеног са пуно страних рођака.
„Да су наша вина деца, била би двојезична“, каже Луз Солдано Дехеза, менаџер маркетинга компаније Алта Виста у Мендози, у власништву француске породице Д’Аулан. ‘Говорили би шпански и француски. То је добро, зар не? ’Намигује свом колеги Беноит Бернерону, менаџеру за извоз Алте Висте.
Као и њихови сународници Арнауд Меиллан, винар компаније Домаине Висталба, и Мицхел Ролланд, који је сувласник Сан Педра де Иацоцхуиа и консултује се за бројне друге бодеге, Бернерон наглашава да су такви односи двосмерни. „Немамо рецепт који доносимо из Француске“, каже он. „Радимо са локалним састојцима и осмишљавамо ново јело.“
Ова интеграција мултинационалног техничког, комерцијалног и пољопривредног утицаја - заједно са потврдом неких од највећих имена у свету вина (Хоббс, Ролланд, Доналд Хесс, Бењамин де Ротхсцхилд, Алберто Антонини) - довела је до продаје аргентинских вина у Великој Британији и САД, најважнија тржишта земље по обиму и вредности.
Иако нису сва од њих запањујућа, добар део њих су педантно направљена вина међународног стила по нежним, ако не и срушеним ценама. Чини се да је Аргентина разборито одлучила да циља на средину, а не на дно како би развила репутацију поузданог квалитета. Додајте овоме све већи број „икона вина“ која захтевају веће цене и постаћете себи конкурент.
Међутим, чак и приступачна вина не ускачу у колица купаца. Критичари, купци и агенти су врло добро убедљиви да је Аргентина једна од најузбудљивијих винских регија на свету, али новац троши потрошач.
Латински пут
Срећом чини се да свет тренутно прихвата све ствари латинског језика, од хране до музике до плеса. Исто тако, Аргентинци су научили пар ствари о маркетингу. А сама Аргентина пролази кроз „винску ренесансу“. Хотели, ресторани, продавнице и супермаркети своје вино третирају с новим поштовањем. Есцуела де Соммелиерс - са мање од две године - морала је да се пресели у веће просторије. Сјајни вински оријентисани часописи о животном стилу попут Јои анд Цуисине ет Винс (шпански, упркос свом наслову) почели су да привлаче машту јавности наградама и препорукама.
Широм земље бодегаси су такође прихватили филозофију туризма „ако то саградиш“. Многи су створили наменске просторе за посетиоце - дегустационе сале, кафићи, а у неколико случајева и прилично луксузан смештај. Њихова продајна ствар је да су све активности везане за виноград изблиза и личне. Штавише, посетиоци се обрадују ентузијастичним објашњењима, демонстрацијама и интерактивним дегустацијама пољопривредних инжењера и винара који су пресрећни да се укључе.
„Вино се само по себи не продаје“, каже Андрес Хои, генерални директор Бодега Ла Роса у Цафаиатеу, који ће се буквално срушити и објаснити како јединствено тло подручја даје одређене укусе грожђу које се тамо узгаја. ‘Желимо да покажемо људима како то правимо, шта у то улази’, каже Хои. ‘И надамо се да ће се сетити по чему је Аргентина толико посебна када се суоче са полицом пуном вина.’
Дакле, са толико вина у међународном стилу које чине Бранд Аргентина, колики је ризик од стварања „благе“ Аргентине? На доњем крају распона цена, готово је неправедно очекивати више него пристојно, али неоспорно вино, а још мање оно које виче „Ја сам из Аргентине“. Ипак, Зуццарди верује да је чак и у распону од 4–5 ГБП могуће бити пријатно изненађен. „Очигледно је да се аргентински терроир може наћи са јачим нагласком по вишим ценама“, каже он. ‘Овде је произвођач који може да приушти да стави своје најбоље грожђе и уложи свој највећи напор. Али на било ком нивоу, винар жели да покаже локални терроир, а ми имамо своје особине које се не могу копирати: тло, сунце, вода, људи. ’
хранитељска сезона 4 епизода 11
Хоббс се слаже: „На једном од мојих првих путовања овде, купац је ушао да разговара са винарима шта тражи. Винар је отишао тог дана, измислио га и представио купцу, касније тог дана. Било је невероватно - мислио сам да није најбољи начин да покажем карактер. Али чак и у том процесу, вино није изгубило „виноградарски печат“ онога што је све у Аргентини. ’Ако аргентински винари више немају тако лако. то је због стандарда које су сами поставили. Тренутно Аргентина избегава минско поље апелационог система, са само три Деноминационес де Ориген.
Бодегас почињу да фаворизују изразе као што су „гран ресерва“ и „ресерва“ како би направили разлику међу винима различитог квалитета у оквиру асортимана. Али без правних импликација, употреба ових термина је на дискрецији произвођача и маркетиншког тима - и, према томе, може бити прилично бесмислена. Могли би добро да се сложе око одређених стандарда: када је „резерват“ једног бодеге „премија“ другог, порука може изгубити утицај.
Ова прича је делимично бајка, делимично опомена. „Аргентина је на прекретници, а могла би и на платоу“, каже Хоббс. ‘Понекад помислим да имају енергију и ентузијазам који воде ка изврсности. Путовали су, знају шта се очекује и воле да играју светско тржиште. Други пут се бојим да у тешкој години неће потрошити додатних 10% што даје доследност. ’Хоббс додаје да је оптимиста. Припазите на сретан крај.
Белци
Лас Терразас, Алто, Цхардоннаи 1999 ****
Светле, лимунске и егзотичне воћне ароме лимете и ананаса, са примесом ваниле. Меко и баршунасто у устима - изврсно уз летњу мешању. £ 5,99 ГБП, Бтх, Хен, Јен, Нбл, Окф, П&С, Пгн, Унв, В&Б, Ваи
Етцхарт Привате Торронтес 2002 ****
Цветни, али никако не твее, са вестима цветова базге, кала и лимунске вербене. Као и већина Торронтеса, одлично се слаже са благом до зачињеном храном. 4,99 фунти Ваи н Санта Јулиа, Виогниер ХХХ Један од првих аргентинских Виогниерса - љупка цветно-воћна равнотежа, свиленкаста, али не и масна, са примесама медљике и кајсије. 4,99 £ све, Саи, Тес, Тхи
Естанциа Анцон, Цхардоннаи 2000 ***
Почиње мирисима тропског воћа, а завршава се сатенским манговима и сочним бресквама. 9,99 £ Хсл, ВДи
Пинк
Санта Јулиа, Сирах Росе ****
Супер освежавајуће са укусима моуссе од малине и јагоде, али само са ове стране суво. Ствара одличан аперитив. 4,99 £ све, Саи, Тхи
Црвени
Иацоцхуиа 1999 *****
Прво чувано у резервоарима, затим у француским бачвама - и завршено на италијанској линији за пуњење, ова врло мала производња, 100% малбеца из Цафаиатеа, моћна је, али мека, уравнотежена и дубока. £ 34.45 Хпа
Пасцуал Тосо, Сирах 2001 ****
Жустра, зачињена и цветна, одједном одлична од латица руже, зрна црвене паприке и нежних малина. 4,99 £, Ден, Г&М, Осб, Стф, Тал, ВЈу
Зуццарди, К Темпранилло ****
Џем од купина и малина са слојевима дима, чоколаде и коже који наговештавају нешто дубље. Елегантан и помало интензиван. 7,99 £, све, Тес, Тхи
Цанале, Резерват Мерлот 2001 ****
„Чоколадно вино“ - чврсто на собној температури, али се топи у устима. Предивна, интензивна боја и укус зелене и ветровите дивљине Рио Негро. Савршено уз лепо вариво или јагњећи бут. 9,99 £ ХВЦ, М&С
Терразас, Резерват Цабернет Саувигнон 1997 ****
Интензиван попут богатог црвеног сомота са дивним слојевима концентроване црне и црвене рибизле и раскошним пругама карамеле. Могли бисте да држите 10+ година, али шансе су да нећете моћи да држите руке даље од тога. 9,49 £ БлБ, Окф, Пгн
Бенегас, Бленд 2000 ****
Велика, али не и неодољива, ова смела мешавина каберне франка, каберне саувигнона и мерло-а садржи ноте храста, коже и сладића иза изврсног тамноцрвено-бобичастог воћа. 12,99 £ Хсл, ВДи
Алта Виста, Алто 1999 ****
луцифер сезона 1 епизода 13
Вино које се задржава, ова мастиљаста аметистна мешавина од 80% малбека, 20% каберне саувигнона мирише на зреле плаве и купине и укус карамелизоване шљиве, чоколаде и Лапсанг Соуцхонг чаја. Има неку врсту луксуза, смирености и волупта који могу да ураде само Французи - чак и у Аргентини. £ 29,50 П&В
Алта Виста, Премиум Малбец 2001 ***
Течни летњи пудинг од сочног малбеца, са густим пругама малине и каранфилића, и пругастом храстом. £ 6,50 П & П
Груби водич за аргентински тероар
Са планинама, глечерима, пустињом и мочварама међу разноликим географским карактеристикама, терен и клима Аргентине драматично се разликују.
Моћни, лунарни пејзаж Салте, спектакуларне формације стена и кактуси праисторијског изгледа дају јој осећај америчког запада Сергиа Леонеа. Заправо, само 1.500 хектара винове лозе (мање од 2% укупног броја земље) и прегршт бодега чине га рајем неукроћених, широких отворених простора.
Дуга сува лета, просечна годишња температура од 15 ° Ц и дневна амплитуда (промена температуре из дана у ноћ) до 35 ° Ц осигуравају да је важна топлота, а не влага. Јака, неумољива сунчева светлост и стални ветрови помажу у спречавању гљивичних болести, док пешчана, иловаста тла пружају одличну дренажу и са мање од 150 милиметара кише годишње, нема много одвода.
Локални винари тврде да лоши услови отежавају рад винове лозе. Резултат је да су најбоље белце у региону ароматичне и цветне, са тропским, минералним и зачинским нотама и изненађујуће добром киселошћу за ову надморску висину. Црвени развијају густу, дубоко обојену кожицу и суперконцентрисане, готово пастиле, али не одвајајуће, воћне укусе.
Мендоза се састоји од пет винских региона (север, река Мендоза, исток, долина Уцо и Сан Рафаел) који чине 75% укупне производње Аргентине. Лозе овде расту на котама од око 450 до 1.200 метара. Суви, топли дани и прохладне ноћи помажу расту, док планинске реке - подземне и вештачке - пружају одличну контролу над наводњавањем.
Земљишта су разнолика, са великим и малим камењем, глином, кречом, песком и готово свим осталим. И док услови за узгој нипошто нису тако строги као у Цафаиате-у, падине и даље имају тенденцију да спрече да винова лоза постане превише самозадовољна.
Са толико нијанси узвишења долазе бројне микроклиме које Мендозин бодегас учи да искористи у корист сваке сорте. Винари имају избор грожђа, а сам Зуццарди експериментише са преко 30 година. Црвене и беле боје из Мендозе падају на воћнији крај спектра, средње су до пуног тела и свеже - са меканим али присутним танинима.
На 300 метара надморске висине, Рио Негро је хладнији и мало кишовитији од осталих региона, са дужом сезоном раста. Кроз ово, Хумберто Цанале је једна од ретких аргентинских винарија у земљи која је успела да произведе пристојан црни пинот. Заједно са Домаине Висталба и њеним винима Инфинитус, бодега је такође усмерио континенталнију климу и понекад кредаста тла у бела вина, дајући посебно Цхардоннаиу и Семиллонима посебну сензуалну, задимљену ноту.
