Користила је француске технике за производњу врло чилеанског вина и за неколико кратких година успоставила Цаса Лапостолле као једног од најистакнутијих чилеанских произвођача. ЈОХН СТИМПФИГ упознаје потпуно незадрживу Александру Марниер Лапостолле
Док се већина нас брбља прилично нормалном брзином, Александра Марниер Лапостолле, француска шатланија истоимене чилеанске винарије, живи живот убрзано. Свакако, њена професионална личност увелико објашњава изузетан брзи успех Цаса Лапостолле.
Иронично, чини се да Цаса Лапостолле постоји већ годинама, али у ствари није ни постојала до пре нешто више од једне деценије. Потом су заједно дошли Александра и њен супруг Цирил де Боурнет, одлучни да породицу добро познатих пића додатно диверзификују у вино. Након безбројних посета потенцијалним некретнинама, пар се 1993. године нашао код породице Рабат у Цолцхагуи. Када је Марниер Лапостолле угледала њихове чворновате старе винове лозе у Апалти, она је инстинктивно знала да је овде место за прављење одличних вина.
Марниер Лапостолле је чекао ову прилику. Удавши се млада, ставила је амбиције у каријери да одгаја своју децу. Како су сада одрастали, није трошила време на предлагање заједничког улагања са Рабатима. Нити се одуговлачила у наговарању сопствене породице да уложи 20 милиона долара у пројекат. Њена визија је била да произведе вино врхунског квалитета користећи спој француске стручности и чилеанског терроира.
праве домаћице округа наранџа 11. сезона 14. епизода
Остало је, како кажу, историја. Ипак, чак и Марниер Лапостолле мора бити изненађена оним што је постигла тако кратким редоследом.
На пример, у року од пет година од лансирања својих асортимана Цлассиц и Цувее Алекандре, Цаса Лапостолле је постизала највише просечне цене било које чилеанске винарије. Слично томе, била јој је првобитна намера да лансира супер премиум црвену боју у року од десет година. Уместо тога, учинила је то за три.
‘Нисам могао да замислим да бисмо могли тако брзо да произведемо вино попут Цлос Апалте. Али од самог почетка сам знао да имамо одличан терроир и винове лозе старе између 60 и 80 година, и знао сам да имамо потенцијал, под условом да смо се фокусирали на квалитет. '
Па како је то извела? Очигледно је да иза сваке сјајне жене стоји сјајан човек, а де Боурнет је једнако динамичан и вредан као и она. Такође је изузетно срећна што има финансијску подршку своје породице која поседује Цхатеау де Санцерре у Лоари као и одређени познати и високо профитабилни ликер од наранџе. У ствари, толико исплативо да је Гранд Марниер недавно успео да откупи акције породице Рабат у Цаса Лапостолле. „Сад га поседујемо 100%“, каже поносно Марниер Лапостолле.
да ли су сва вина без глутена
Она такође има веома одан, талентован и професионалан тим, који све време извлачи све станице. ‘Понекад мисле да сам луда’, признаје она, ‘док не виде резултате. Због тога је тако узбудљиво када освајамо награде и златне медаље. '
Винарија је у својој краткој историји скупила мноштво награда, али није то учинила добро ни на првим наградама Вина из Чилеа, на које се она усуђује: ‘Могуће је да су желели да покажу да Чиле не ради само о већим винаријама. Важно је показати да се Чиле побољшава новим апелационим уређајима, новим тероирима и новим малим винаријама, али иако су резултати били изненађујући. “
Још један кључни фактор у успону Цаса Лапостолле је улога француског енолога попут гуруа Мицхел Ролланд-а, који се укључио 1993. године, када је Цаса Лапостолле још била у фази концепта. „Његови савети и искуство остају апсолутно пресудни“, каже Марниер Лапостолле. Ролланд, коме је уговором онемогућено да ради за било коју другу чилеанску винарију, несумњиво је помогао Цаса Лапостолле да постане и остане један од пионирских произвођача у Чилеу. Али, упркос галском пореклу, оба партнера су врло јасна у вези са поднеском. „Није овде да репродукује Бордо или Калифорнију“, каже она. „Желимо да од чилеанског терроира произведе најбоље могуће чилеанско вино.“
Недавно је Ролланд уско укључен у најновији пројекат Цаса Лапостолле - нову винарију са гравитационим напајањем на пет спратова, вредну 3 милиона долара, за супер премијум црвену Цлос Апалта. Иако је сјајни дизајн очигледно намењен јачању култне слике Клоса Апалте, Марниер Лапостолле се пре свега нада да ће винарија позитивно утицати на квалитет. „Када достигнете одређени ниво квалитета, увек је потребан несразмерно много напора да га даље повећате. Али увек сам веровао да треба да ризикујете. '
Такође се морате запитати да ли се трошак од 3 милиона долара исплати за само 10.000 случајева годишње. „Да, пуно је новца за врло мало вина“, признаје Марниер Лапостолле, „али показује колико верујемо у Цлос Апалта и доказује да смо у томе дугорочно.“ Једно нећемо видети у овом свемирском добу винарија је, међутим,
де-стеммер. По савету Ролланд-а, она се потпуно одрекла овог дела комплета. Уместо тога, Цлос Апалта и нови 100% појединачни виноград Сирах, који ће се такође тамо производити, обојица ће бити потпуно уклоњени ручно - сам по себи изузетно скуп поступак.
ким кардасхиан уклања задњицу
Пробе је започела 2001. године са парцелом грожђа Сирах и поновила вежбу поново 2002. само да би била сигурна да није једнократна. ‘Винификовали смо два вина из истог винограда. Један је у потпуности уклоњен руком, док је други сортиран ручно, а затим машински уклоњен. Када смо окусили резултате, било је запањујуће. Главна разлика била је у елеганцији ручно уклоњеног коријена Сирах, која је премашила оно чему смо се надали. '
Крива учења
Можда мислите да ово анимира само о својим врхунским винима, али у ствари је подједнако страсна за читав асортиман. Одговарајући на недавне критике њених белих у поређењу са њеним црвеним, она каже: „Уз наш Цхардоннаи, истина је да нам је требало времена да пронађемо две ствари. Прво, нисмо били задовољни нашим цхардоннаием у Рекуину, па смо почели да купујемо грожђе док смо радили неке пробе. После експериментисања открили смо да је Казабланка најбоље место за узгој, па смо је тамо и посадили. Тада смо морали да прилагодимо винификацију квалитету грожђа. Има више минералности и воћа у Казабланци, а да бисмо задржали то воће, променили смо винификацију.
‘Овде нисмо у Бургундији, па не желим тај минерални, бургундски стил. Али једнако тако, не желим да буде претежак са превише храстовог или мало карактерног карактера. Уместо тога, циљам на равнотежу, елеганцију и живост. Учите мало по мало, али у томе је лепота боравка у вину. '
Марниер Лапостолле тежи црним винима са елеганцијом и еланом, али и свиленкастим танинима и концентрацијом. Повремено је, међутим, превише одгурнула ствари у потрази за квалитетом. ‘Једне године сам превише спустио принос. Резултат је био претесан и танин. Али брзо смо научили своју грешку и пронашли свој ниво. ’
која је идеална температура за црно вино
Не да ће она престати да експериментише како би подигла ниво квалитета онолико високо колико ће ићи. ‘Ако желите да се побољшате, морате стално да тражите нове начине како да се побољшате. У супротном, само стојите мирно ’, тврди она. Недавно је одлучила да повећа старење њених Цувее Алекандре црвених са 2,5 на четири године. „Потребно је пуно улагања, али то морамо учинити ако желимо да вина покажемо у најбољем издању.“
Поред тога, одушевљена је неким раним резултатима од 10ха Петит Вердота, засађених 2001. године, за које се нада да ће додати још један сложен слој Цлос Апалти. Поред тога, она је такође започела разбијање још једног новог винограда у Апалти, где планира да засади 15ха Сираха за производњу 100% једног виноградарског вина.
Јасно је да је Марниер Лапостолле жена са мисијом. Тренутно јој је на памети покретање нове винарије и трчање за бербу следеће године. Штавише, 2005. је Цаса Лапостолле десета годишњица бербе, тако да природно планира посебну слављеничку забаву. Да ли ће све то обавити на време? С обзиром на њене досадашње резултате, не бих се кладио против ње.
Јохн Стимпфиг је уредник часописа Децантер и вински писац године Гленфиддицх из 2002.
Написао Јохн Стимпфиг
