Цхассагне-Монтрацхет, Бургундија. Заслуга: БИВБ
Бројни и разноврсни вински стилови у Цхассагне -Монтрацхет учинили су га једним од најмање разумеваних подручја белог вина на Обали обале. Степхен Броок истражује регион.
нцис сезона 12 епизода 19
Цоте д'Ор, Цхассагне -Монтрацхет је вероватно најмање познат или разумљив. Кортона-Карла Великог препознајемо по робусном минералном квалитету, бескомпромисној снази Меурсаулт по богатим маслачастим текстурама и укусима Пулигни-Монтрацхет по снази и финоћи. Али како карактеришемо Шасња и зашто је тај лик тешко одредити?
хттпс://ввв.децантер.цом/премиум/бест-вхите-бургунди-61121/
Цхассагне-Монтрацхет је веома разнолик по својим врстама тла, тако да широк спектар стилова настаје из исте комуне. Свакако је далеко мање једнообразан од Цортона или Меурсаулта, иако би било глупо минимизирати разлике између, рецимо, Меурсаулт Цхармес и Меурсаулт Перриерес. Са Шасањом је такође теже суочити се, јер се мање од њеног урода продаје преговарачима из Беаунеа. Сходно томе, у Цхассагне има много више винарија које пуне некретнине. Пулигни такође има своја сјајна имања, као што су Лефлаиве и Саузет, али у Шасњи постоји најмање десетак водећих поседа. Да бисте познавали Цхассагне, потребно је да га широко кушате од бројних произвођача, што по дефиницији није лако. Село карактерише и чињеница да су пре једног века скоро сви виногради, изузев грандс црус, били посвећени црвеном грожђу. . И данас је око половине винограда засађено црним пинотом. Едоуард Делагранге изазвао је скандал шездесетих година заменивши неке пакете премиер цру Моргеота Цхардоннаием. Тај се тренд наставио, а виногради некада најпознатији по робусним црвеним бојама, попут Ла Боудриотте и Цлос Ст-Јеан, сада садрже велике делове Цхардоннаиа. Нису сви срећни због тога. Бернард Мореи истиче да су неке од најквалитетнијих локација са црвеним вином поново постављене: „Беља са неких тежих тла често су осредња и на крају се продају преговарачима.“ Јеан-Пиерре Цоурнут из Цхатеау де ла Малтроие слаже се: „Бела вина из Ла Боудриотте и Цлос Ст-Јеан ретко су изванредни. “Али комерцијална логика се показала неодољивом: постоји јача потражња за шах-бијелима, а оне такође постижу више цене од повремено рустикалних црвених.
Криза идентитета Шасанија се компликује и чињеницом да готово сви деле исто име. Нисте сами ако не можете да утврдите како је Блаин-Гагнард повезан, ако је уопште повезан са Гагнард-Делагрангеом или ЈН Гагнардом. Ту је и пола туцета Мореја и неколико Мореа. Добра вест је да готово све ове породице или притоке породица производе врло добра вина. Којег произвођача више волите, обично зависи од стилских разлика, а не од јасних квалитативних разлика.
Почнимо, као што би увек требало, са виноградима. На северу се наслањају на места Пулигни и Ст-Аубин, и деле гранд-цру локалитете Монтрацхет и Батард-Монтрацхет. Баш као што Пулигни полаже право власништва над Биенвенуе Батард-Монтрацхет, тако и Цхассагне има монопол над мајушним гранд цру-ом Цриотс Батард-Монтрацхет. На јужном крају комуне виногради се граниче са виноградима Сантенаи-а. Иако постоје разлике између крајева села Пулигни и Сантенаи, такође треба разликовати између богатијих тла винограда испод села и камењара , креда, али хладнија места која леже изнад њега. Па, који су водећи премиери у Цхассагнеу? Мишљења нису тачно подељена, али изгледа да под утицајем тога да ли узгајивач кога питате поседује неке винове лозе у одређеном цру. Готово сви се слажу да су међу најбољим локацијама Ла Романее, Лес Грандес Руцхоттес и Ен Цаиллерет. Ту су и нека ситна гуркалица која се гуркају против великих гроздја - попут Ен Ремилли, Лес Дентс-де-Цхиен и Виде-Боурсе - такође могу дати изузетна вина. „Свакако постоје неки врхунски крус који су бољи од других“, каже Јеан-Марц Пиллот. ‘Али у слепом кушању не мислим да би чак и најбољег од њих погрешно заменио за грандс црус. Грандс Црус је заиста другачији и непогрешиво већи од премијера. '
РАЗЛИЧИТА ДИМЕНЗИЈА
Он је у праву. Дегустирајући пут кроз подруме десетака произвођача, обично сам на крају асортимана уживао у укусу Батарда или Цриота. Један шмрк и један гутљај, и схватите да улазите у другу димензију. Батард је моћан и позамашан, сензуални ован
окуса и интензитета Цриотс, које вински писци понекад оцјењују с великом гранчицом, виткији је, елегантнији, дискретнији и врло дуг. Највећи првокласни цру је Моргеот, који је подијељен у винограде које неки узгајивачи трубе на својим етикетама. : ту спадају Ла Боудриотте, Вигне Бланцхе и моћни Лес Фаирендес. Овде је тло и богатије и дубље, а произведена вина су углавном шира и воћнија. Лес Цхеневоттес, попут Моргеота, даје вина која се могу пити млада, иако ће се савршено добро држати у доброј берби. Ле Цхамп-Гаин, са својим црвенкастим тлом, такође нуди шира, богатија вина, као и Лес Мацхереллес. На другом крају спектра укуса су минералнија вина Лес Вергерс и Лес Баудинес.Ако су виногради разнолики, стилови винарства нису. Готово сви обрађују земљу, уклањају лишће и грозд како би држали приносе под контролом, а приноси обично варирају од 40 до 50 хектолитара по хектару. Ретко сам сретао разређивање вина. Већина произвођача ферментира у бачвама, али неколицина, укључујући неке од најбољих, више воли да ферментацију започне у резервоару, а затим мошт за ферментацију пребаци у бачву. Сви мешају талог до краја малолактичне ферментације. Нови храст се користи ретко, а првокласни крус обично одлежи у око једне трећине новог храста, иако нека вина имају довољно снаге и богатства да знатно више подржавају.
Разлике између узгајивача су у основи стилске. Ако уживате у богатим винима пуног тела, произвођачи попут Бернарда Мореиа нуде управо тај стил. Крушни, усхићени Мореи каже: „Људи кажу да моја вина подсећају на мене, што ми сасвим одговара.“ Нека од његових вина прилично су егзотична, посебно из Моргеота и Цлос де ла Малтроиеа, а у зрелим годинама, попут 1999. године, могу бити додир алкохоличар. Али они су моћни, угодни и густи. Вина Марц Мореи-а се не разликују, са нагласком на богатом воћу и лакој доступности, то су вина која се могу пити млада, мада ће најбоље сластице, попут Лес Вергерс и Ен Цаиллерет, добро одлежати. Угледна вина Мицхела Ниеллона у сличном су стилу, са примесама тропског воћа, као и вина Мицхел Цолин-Делегер-а, иако кртони попут Лес Цхаумеес, Ен Ремилли и Лес Вергерс имају више кичме. Јеан-Марц Пиллот из Јеан Пиллот-а очигледно фаворизује касну бербу, дајући својим винима богату, готово слатку воћност која изгледа више као Нови свет од Цхассагнеа. Мицхел Мореи, син Марца Мореиа и власник Мореи-Цоффинет-а, такође фаворизује чисто воћни стил, иако Ен Ремилли-у и Фаирендес-у сигурно не недостаје енергије, снаге и сложености.
За мој укус, који у младости привлачи вина са више минералних карактеристика и штедње, изванредна имања укључују Цхатеау де ла Малтроие и Гуи Амиот. У Цхатеау де ла Малтроие, згодној згради која доминира њеним локалитетом, Цлос ду Цхатеау, Јеан-Пиерре Цорнут одузима своје време. У његовим хладним подрумима малолактична ферментација често престаје тек у јуну, када се вина први пут стапају. Цорнут се одлучује за већи удео новог храста од многих других поседа. Резултати су импресивни: богата, моћна вина из Цлос ду Цхатеау и Грандес Руцхоттес, експлозивни лимунски укуси од Лес Дентс-де-Цхиен и чиста, раци вина из Ла Романее. Беспрекорна. Снага такође карактерише вина из Амиота, која су чврста и храстова са понеким додиром штедње. Баудинес је врло минерално, а Ен Цаиллерет може бити дивно здрав и сложен, изванредне дужине. Амиоти поседују значајан удео старих лоза, што несумњиво доприноси телу и интензитету њихових вина.
Вина Јеан-Марц Блаина из Блаин-Гагнарда су нешто мање импозантна, али имају дивну кречњачку елеганцију. Боудриоттес је укусан, иако је Ен Цаиллерет најбољи од његових премијера. Белци Јеан-Ноел Гагнард-а су предивно уравнотежени и необично живахни: Цхеневоттес и Цаиллеретс могу бити изузетни. Гагнард и његова ћерка Царолине необично одлежавају своја вина око 16 месеци пре флаширања, док већина узгајивача флашира пре следеће бербе. Ниједан преглед најбољих узгајивача Цхассагне-а није потпун без уврштавања прослављеног имања Рамонет, али пошто ми је тамо одбијен састанак, не могу да извештавам о недавним бербама. Обала мора уживала је у низу финих берби белих вина. Још се могу чувати 1995. и 1996. година, 1997. је сада спремна за пиће, а мишљења су подељена око 1998. године. Већина произвођача верује да је то берба за средњорочно пиће, а други сматрају да су структуриранији од 1997-их. Сви уживају у воћним 1999-има, који такође имају фину, свежу киселост како би уравнотежили богатство и, у неким случајевима, алкохол. 2000. Такође ће бити лијепа година, а неки узгајивачи ће јој изразити танку склоност током 1999.
хттпс://ввв.децантер.цом/леарн/винтаге-гуидес/ред-бургунди-117871/
Степхен Броок је уредник часописа Децантер.
