Виногради Массолино у Баролу - срцу грожђа Неббиоло.
- Издвајамо
- Дуго читати винске чланке
- Невс Хоме
У овонедељној колумни Андрев Јеффорд говори о неколико питања покренутих у недавно објављеном четвртом издању Окфорд Цомпанион то Вине.
Сви ћете знати да је објављено ново (четврто) издање часописа Тхе Окфорд Цомпанион то Вине. Сигуран сам да ће Деда Мраз за једанаест дана бацити димњаке многих љубитеља вина уз дрхтај куће. Доступност алтернативног електронског формата се у овом случају више него обично исплати, осим ако не волите да комбинујете истраживање вина са тренингом тегова.
винарије захваћене напа пожаром
Књига функционише као својеврсни приручник свих осталих винских књига и као таква је непроцењива. Ако сте на било који начин радознали о вину, требало би да имате његову копију - мада не видим убедљиву потребу да купујем свако узастопно издање, за разлику од Светског атласа вина. Књига је идеална за брзу проверу чињеница, за разјашњење новог или чудног имена, за истраживање техничких термина и за дивљење резимеа националних и регионалних винских подухвата.
Недавно сам провео највећи део дана радећи кроз низ различитих уноса у Пратитељу: осветљавајући кроз повремено фрустрирајуће искуство. Можда је ово неизбежно, с обзиром на то да је то дело многих руку, и с обзиром на то да мора бројно врло сложено питање третирати површно. Због тога мислим да је заиста најбоље у испуњавању тренутне референтне улоге. Даћу вам неколико примера на шта мислим.
У недавном чланку сам споменуо да је Неббиоло био грожђе дебеле коже, а неки кинески читаоци су се питали, па је природа и утицај дебљине коже на структуру и укус вина тема коју истражујем за будућу колумну. Штавише, фасциниран сам улогом танина у црвеном вину уопште, па сам помислио да сам се прочитао у овим темама као начин на који могу да тестирам новог пратиоца.
најбоље вино са ахи туном
Питање ширине коже је кратко и корисно размотрено у тексту „грожђе“, мада не у питању за Неббиоло (иначе одличан унос). Унос за „танине“ сматрао сам мање задовољавајућим, пре свега зато што су научни аспекти уноса представљени у непробављеном облику (шири проблем многих научних уноса). Прогањао сам већину укрштених уноса из тог уноса, надајући се да ћу пронаћи одговоре на два своја, а сигурно и многа пића, главна питања о танину.
Зашто би, пре свега, могло да се догоди да идентичне сорте грожђа дају амбициозна, пажљиво направљена вина са изузетно различитим профилима танина, у зависности од тога где се те сорте гаје (Мерлот, на пример, са десне обале Бордоа у поређењу са Мерлотом са готово било ког места другде у свету)? И зашто танини различитих сорти, изражени у њиховим амблематичним винима, међусобно се укусно осећају и осећају толико различито (упоредите и упоредите каберне танине из Напе са неббиоло танинима из Барола да бисте видели на шта мислим)? Али нисам завршио много мудрији. Унос за „енолошке танине“ био је незадовољавајући и готово иритантан, као и готово све што сам прочитао о овој додирној теми, а одељак о танинима у тексту „укус храста“ заправо није објаснио зашто танини храстовог праха осећају тако разочаравајуће осећаје различити од „дебљих“ танина добијених из коре грожђа.
Чини се да је сам број уноса проблематичан за издавача (или барем тако Јанцис Робинсон наводи у свом Предговору). С обзиром на то, мислим да је оштрији скалпел могао бити одведен на постојеће уносе (неколико примера би укључивало уносе у кафићима, трпезаријским клубовима, охратоксину, еногјанину, кверцетину и многим спектакуларно нејасним сортама грожђа, посебно с обзиром на то да они који купују ова књига ће обично имати и винско грожђе). Чини се да „културни“ уноси не заслужују увек њихово присуство (колико ће читалаца икада наћи пут до Абу Нувас, „Еикименис, Францисц“ или Петрус де Цресцентиис?). Уписи за комерцијалне винске ентитете такође сигурно могу ићи, јер се те информације рутински дуплирају у водичима и ова књига неће бити прва лука за пристајање ако желите да сазнате више о Гуигалу, Харвеис оф Бристол или Јацоб’с Црееку.
За разлику од тога, остали кључни уноси су скраћени. Кречњак је један од најзначајнијих медија за вино и вино, барем што се тиче винске литературе и етикета са позадином, али тај унос је краћи од уноса за сада дискредитовану и једва паметну технику минималне резидбе. (Било би вам боље да потражите „калцијум“ или „вапненац“ него „кречњак“, иако овде нема унакрсне референце.)
Сигурно је да се може значајно проширити мноштво кључних виноградарских и виноградарских тема и претворити их у вишеауторске записе као што су то неки национални уноси, истовремено смањујући мноштво унакрсних референци (посебно ово посебно односи се на све што је повезано са земљиштем, климом и терроиром). Међу климатским питањима за која ми се чини да заслужују бољу покривеност су ветар (маестрал се, на пример, само кратко алудира у улазу у Рхоне, где се чудно каже да је једна од „главних опасности“, а не искупљење и витална карактеристика климе у региону исто важи и за фехове ветрове у Јуранцону и другде). Облак и облачност су витална питања која недостају као теме: они су засигурно један од кључних климатских елемената који већину старих винарских регија разликују од највећих изазивача Новог света. У овом случају, додуше, може бити да постоји истраживачка празнина у изворним радовима.
дани наших живота спојлери Цхад и Абби
Предаја многих уноса академским и истраживачима који се финансирају из индустрије је здрав и логичан гамбит за пуштање у рад, али има својих недостатака у погледу недостатка критичног угриза. На пример, нигде у тексту за „терроир“ нема расправе о утицају праксе винарства на изражавање терроира, иако је прилагођавање мора најбржи начин да се истера осећај терроира из иначе марљиво узгајаног и занатског вина. Обухват адитива уопште је кратак и можда разочаравајућ, посебно с обзиром на садашњу знатижељу о њима у свету где су се природна вина показала комерцијално значајна. Такође бих се надао да ће уноси за „закисељавање“ и „киселина“ садржати одређену расправу о кључним цифрама за киселост у готовим винима, јер су они често доступни у техничким листовима које потрошачи траже на мрежи и врло су осветљиви сами по себи као и откривање оштрих културних контраста у винарској пракси и националним непцима. (Пронаћи ћете неколико цифара ако се потјерате до „укупне киселости“ - али та хајка подвлачи зашто би цијела тема била боље обрађена у једном уносу.)
Јесам ли глуп кретен? Вероватно, па дозволите ми да завршим тако што ћу се одступити. Оно што сам поменуо нису мрље на иначе величанствено свеобухватној књизи, толико колико ревизија изазова за будућност. Ако сте новак у вину, овај свезак би вас могао научити о вину више него било који други, а ако сте вински професионалац са пуним радним временом, овде ћете и даље наћи много тога што нисте знали. Одушевљен сам геолошким доприносом Алекса Малтмана новој свесци и желео бих да му се следећи пут додели више простора, заједно са свим осталим сарадницима спремним да оспоре примљену мудрост винског света, као и да објасни и разјасни као и само присутан.
Било која компилација ове врсте је нужно несавршена и истина је да нам ниједан уредник није могао приближити свезак до савршенства него што су то радили Јанцис Робинсон и Јулиа Хардинг. Заслужују успех који ће ово четврто издање несумњиво имати и који ће с временом изродити пето.
температура сервирања за црно вино
Још Џефорда у понедељак:
Поглед на кречњачке винограде на Ст Јеан де Бебиан Цредит: Андрев Јеффорд
Џефорд у понедељак: Локомоција у Лангуедоцу
РдВ Винеиард, Виргиниа Кредит: Андрев Јеффорд
Јеффорд у понедељак: Олд Доминион Цлассицс
Винова лоза Пиц Ст-Лоуп у Лангуедоцу. Студија из 2013. године рекла је да би климатске промене на регион могле знатно утицати. Заслуге: Андрев Јеффорд
Џефорд у понедељак: Промена долази
Виногради на Ла Моулине-у: Андрев Јеффорд
