Доналд Хесс
Доналд Хесс, рођени Швајцарац, успео је да комбинује своје близанце страсти за вином и уметношћу, брзо стекавши обоје
Доналд Хесс није толико претворио воду у вино колико претварање из воде у вино. Као младић од 20 година наследио је швајцарску пивару и хотел у Мароку. Задржавајући те интересе неколико година, такође је развио марку минералне воде Валсер Вассер која је доминирала на швајцарском тржишту и стекла његово богатство.
Данас је још увек власник хотела, али је такође купио седам винарија, посебно Хесс Цоллецтион у долини Напа и Петер Лехманн у Баросси, обе производећи стотине хиљада случајева. Чини се да је лагодан са собом, крупан, дотјеран мушкарац у седамдесетим годинама, још увијек одржавајући распоред кажњавања.
Његов први и најтрајнији подухват у винском послу био је случајан. ‘Перриер је постао веома успешан у САД-у, а и ја сам желео да се пробијем на то тржиште. Тако сам седамдесетих година посетио неколико минералних извора у САД-у, али никада нисам пронашао ништа погодно. Док сам био у Напи, пробао сам локална вина - Цхатеау Монтелена Цхардоннаи и резерват Георгес де Латоур из Беаулиеу - и био сам запањен њиховим квалитетом. Тако сам одлучио да купим калифорнијски виноград. Моји пословни менаџери су били ужаснути, али провео сам седам недеља путујући државом и доле, разговарајући са виноградарским радницима и менаџерима како бих могао да научим о земљишту и микроклимама. Тада сам 1978. купио 900 хектара на планини Веедер у Напи - мада је само 20 хектара засађено виноградима. '
У почетку је Хесс једноставно желео да узгаја и продаје грожђе, али је убрзо производио вина. ‘Потражио сам просторије и пронашао стару винарију Цхристиан Бротхерс на планини Веедер. Тек након што сам га купио схватио сам колико је то место огромно. На крају сам имао много више простора него што бих могао да искористим, па сам одлучио да вишак површина попуним својом уметничком колекцијом. То је такође био начин да привучете посетиоце, којима је мало вероватно да би дошли горе Моунт Веедер. '
Центар за посетиоце и уметничка галерија отворили су се 1989. године и од тада је Хесс отворио још две галерије за смештај својих колекција, у Цоломеу у Салти, Аргентина и Глен Царлоу, у Паарлу, Јужна Африка. ‘Оца није занимала уметност, јер је увек говорио да природа може боље да ради свој посао. Али од раних 1960-их посетио сам дилере и научио како ценити уметност и почео да је сакупљам, почевши од швајцарских уметника. Увек сам куповао од уметника пре него што су постали познати. То је значило да могу релативно јефтино да купим њихов рад. Сетите се да су и велики уметници стварали велику уметност кад су били млади и непознати. “
Хесс је убрзо стицао винарије у другим деловима света. ‘Желео сам да произведем више него само каберне и шардоне. Зато сам тражио идеална места за узгајање других сорти које су ми се допале. За Семиллон и Схираз то је значило Аустралију, а за Малбец Аргентину. Тешкоћа је била у томе што, док је у прошлости већина вина била осредња и најбоља су се истицала, до 1980-их и 1990-их добра вина била су у већини. То је позитивно, али потрошачима је било тешко да разликују. Размишљао сам о куповини у Мендози, али схватио сам да, иако бих на крају могао направити вина тако добра као она из Цатене и Нортона, сумњао сам да бих могао боље. Такође сам тражио хладнију климу, јер сам био опрезан због топлотних скокова у Калифорнији или Јужној Африци који могу да компликују процес сазревања.
‘У Аргентини је то значило поглед на север. Свидео ми се осећај Салте и Цафаиате-а, и обилазио сам подручја три недеље.
Чуо сам за стару винарију из 1831. године у Коломеу и одатле сам успео да пробам нека вина. Били су веома концентрисани, али груби дијамант. Посетио сам винарију, али није била на продају. Следеће године сам покушао поново. Нема договора. Тако сам купио и засадио земљиште у близини Паиогасте, на 2.500 метара, затим на северу засадио саувигнон блан и пинот црни у Алтура Макима - највишем винограду на свету на 3.100 метара. Коломе сам купио 2001. године.
‘Оно што ме је привукло на овим високим местима је да дневне температуре никада нису порасле изнад 33˚Ц, а ноћи су биле врло свеже. На таквом узвишењу грожђе развија густу кору и производи високе полифеноле. Знао сам да је све ово створило добру причу и то је навело људе да разговарају и помогну им у маркетингу. ’
Фокус новог света
Коломе је такође биодинамички виноград. Деценијама раније осиромашени уметник одбио је да прода свој рад Хессу с образложењем да је, као пивар, загађивао земљу. Збуњен, Хесс га је наговорио да се прошири. ‘Често смо се састајали како бисмо разговарали о његовим принципима, и то је оно што ме је упознало са значајем органских пракси. Продао сам своје акције у хемијским компанијама и увео зелене политике у сопствени посао. Цоломе је цертифициран за биодинамику, Хесс Цоллецтион у Напи је одржив, а када Глен Царлоу буде профитирао, претворићу га у органску пољопривреду. Петер Лехманн је тежи јер купујемо од 150 узгајивача. Али његов познати Стоневелл Схираз биће органски. '
Откако је одрастао у Швајцарској, чини се чудним да Хесс никада није куповао винограде у Европи. Али он се приближио. ‘Скоро сам купио Цхатеау Аусоне [у Ст-Емилиону]. [Претходна сувласница] Госпођа Дубоис-Цхаллон је желела уверење да нећу ништа променити. Рекао сам да ћу поштовати традицију поседа, али да ако треба да направим промене ради побољшања вина, хоћу. Не би ми продала. Али оно што ме је одвратило у Европи је то што је било веома тешко купити више од 50 хектара. Било која имања те величине у Европи била су изузетно скупа, а земљиште у Новом свету било је далеко јефтиније. Такође, Калифорнија или Аустралија дају доследније бербе од Европе. “
Питам се колико је уско укључен у стилске и комбинационе одлуке у својим разним винаријама. „Првенствено у размишљању о томе где ће одређене сорте најбоље успевати“, каже он. ‘Тражим вруће регије у којима су ноћи прохладне и где, ако је могуће, постоји неки поморски утицај. Велико верујем у терроир и микроклиму и последње што желим је да производим вина у међународном стилу. Тражим и запошљавам најпаметније младе момке које могу наћи да воде моје винарије и хотеле. А Рандле Јохнсон, који је од почетка био са мном као винар у Напи, сада пази и на многе друге винарије и надгледа мешање, мада ја бирам коначну мешавину. '
И како су се вина Напа променила за 30 година које тамо производи? „Углавном у погледу храста“, каже он. „Седамдесетих и осамдесетих година прошлог века вина су била превише дрвенаста - у основи сок од храста. Чини се да данас вина имају мање храста, али више воћа и елеганције. '
Светске туре
Са винаријама на четири континента, запањујуће је што има времена да их води, као и своје хотеле и музеје уметности. Хесс слеже раменима. ‘Почињем врло рано, али увек завршим до 17 сати. Три пута годишње обиђем светску турнеју како бих посетио све своје винарије и винограде, тако да ми то даје више шанси да погледам уметност и допуним своју колекцију. “
могу ли ставити вино у замрзивач
За сада се Хесс фокусира на додавање своје колекције винарија, аргентински Бодегас Муноз је његова најновија аквизиција. Са седиштем, као и Цоломе, у Салти, Муноз има мање екстремно место на северном ободу винске престонице регије Цафаиате, где је засађено са 20 ха Малбеца, Торронтеса, Цабернет Саувигнона, Цабернет Франца и Сираха. Муноз ће бити преименован у Бодегас Амалаиа - по другој етикети Цоломе, која ће се сада правити у винарији нове аквизиције. Још један дан - још једна винарија Хесс.
Написао Степхен Броок
