Виногради Тенута Сан Гуидо (Сассицаиа) Заслуге: Тенута Сан Гуидо Сассицаиа
- Издвајамо
- Дуго читати винске чланке
- Невс Хоме
Андрев Јеффорд извештава са посебне вечере са Сассицаиа-ом у италијанској амбасади у Лондону и нуди дегустационе белешке о послуженим винима, укључујући бербе имања СуперТусцан за 2012., 2004. и 1988. годину.
Вечера са Сасикајом
Овако нешто се не сме догодити у Европи, где се вино производи хиљадама година. Догађај на који мислим је оно што се догодило у новозеландском региону Марлбороугх у последње три деценије 20. века.
цхицаго фире сезона 2 епизода 19
Девичанска земља, неке експерименталне засаде Саувигнон Бланц - и прасак: изненада, одмах из кутије, имате нову глобалну референцу за тражену сорту. Постепено је постало очигледно, док је Пинот Ноир пратио Саувигнон у Марлбороугху, да би овај залогај Јужног острва могао бити један од великих тероара јужне хемисфере.
То је џекпот којем се надају сви пионири винограда у „Новом свету“. Немогуће, наравно, негде попут Италије.
Осим тога ... што се и овде догодило током друге половине прошлог века, након што се пијемонтски аристократа звани Марио (Инциса делла Роццхетта) оженио тосканском аристократкињом по имену Цларице (делла Гхерардесца). Поседовала је хиљаде хектара у Маремми. Попут француске Цамаргуе, и ова обална зона Тоскане била је позната по сточарству, комарцима и маларији.
И попут Медоц , некада су то били пусти радови на одводњивању мочвара, које су владари изводили од Медициса до Мусолинија, иако су његови шљунци полако чинили пољопривредно корисним. Марио је волео фино црвено Бордеаук , па када се он и његова супруга настанили на заборављеној фарми (Тенута Сан Гуидо) у овом пределу без винове лозе, помислио је да ће засадити неколико лоза кабернеа - што је и учинио 1941. Скоро двадесет година, између 1948. и 1967., добијено вино било је само за приватну потрошњу, али је прилично добро испуњавало Мариове стандарде љубитеља кларета. И чинило се да лепо стари.
Ово је често испричана прича о Сассицаиа („Каменито тло“). ‘Људи су мислили да је потпуно луд’, сећа се Мариова унука Присцила. ‘Али био је ексцентричан, еклектичан, врло снажног ума.’ Неки рођаци (звани Антинори ) заинтересовао се, пружио савете, а када је Мариов син Ницоло усмерио вино на тржиште, почев од бербе 1968. године, показало се успехом, нарочито победом у 1970-има Децантер дегустација не-бордо кабернеа.
Па, „успех“ је потцењивање: покренуо је регион Болгхери на светској сцени (сада 1.000 ха и 50 произвођача јаких произвођача, углавном са бордо сортама и мешавинама) и постало једно од модерних италијанских амблематичних финих вина. Марлбороугх плус, ако ништа.
То је, наравно, био супертоскански Вино да Тавола у раним годинама, али када је 1994. ДОЦ Болгхерија проширен на црвена вина, Сассицаиа је освојила свој „монополски“ ДОЦ Болгхери-Сассицаиа.
„Да ли је то било тешко добити?“, Питао сам, спреман да будем саосећајан са причама о дуготрајном састављању досијеа, бескрајним одлагањима и маратонским рваницама у рвању са непријатељским бирократама. „Не“, рекла је Присцила. „Само су нас контактирали и рекли„ Да ли желите свој ДОЦ? “
Састали смо се за вечером у италијанској амбасади у Лондону, коју је италијански амбасадор отворио неким од посвећених британских купаца Сассицаиа раније овог месеца. То је само по себи било значајно - политичка подршка сортном побуњенику. У то време сам боравио код пријатеља (једног Италијана) у Лондону. Моја домаћица соммелиер-а насмешено се тресла кад сам рекао куда идем: Цабернет је и даље клецала у њеној души.
Али као што је амбасадор Террацциано самопоуздано најавио, гледајући горе-доле по дугачком столу обасјаном свећама на почетку вечере, „Французе смо научили како да праве вино. Без нас не би било француског вина. ’Хм: можда је успех једног од највећих француских грожђа црвеног вина закаснела галска хвала. Или можда не.
љубав и хип хоп: Њујорк 9. сезона 2. епизода
Пре ове вечере, моје практично неискуство са Сассицаиа-ом и њеном браћом и сестрама (Гуидалберто и Ле Дифесе) било је готово потпуно, и нисам био сасвим сигуран шта да очекујем. Свакако сам се надао да то неће бити „сортно вино“. Такође сам читао како није било другог вина само по себи (тренутна производња је око 200.000-220.000 боца, од којих се 85 ха користи за сва три вина), и приметио сам прашњаве критике и скромне оцене додељене бербама као што су 1997, 1999, 2000. и 2001. године, када је вино критиковано због недостатка концентрације.
Поред 2012. године, пробали смо и пили 2004., 1999. и 1988. - као и бербе Гуидалберта и Ле Дифесе-а из 2013. године. Напомене за сва вина дате су у наставку.
Чинило се да је заштитни знак Сасикаје његова виталност, из које потиче природна уравнотеженост и питкост. Штавише, издржава у времену изузетно добро: 1988. година је била зрела, али ни на који начин мршава или кошчата, што неки Цхианти ће бити до сада. Чињеница да на неки начин не постоји очигледна тежња за „густином“ или „концентрацијом“ чини ово задржавање огртача утолико импресивнијим и значајнијим признањем тероирског потенцијала обалних шљунка у којима се узгаја. Заправо нисам приметио било какав недостатак концентрације, чак ни 1999. године, а вина су имала довољно урођене сложености.
Били су, рекао бих, старомодни у најбољем смислу, како би то могао да дефинише Антхони Бартон: грациозни, удобни и удобни, грађени за пиће, а не за дегустаторе, довољно суви и танини за сто, несрамни у артикулацији, пробављиви и задовољавајући.
Другим речима, потпуно супротно од карикатуралног СуперТусцан-а. Плодови се мешају у пастелно осенченом рибизли и шљиви, али са изузетком 1988. године изгледали су више тоскански него Борделаис, са тихом јесенском резервом уместо шик оловке и кедра. Питао сам Присцилу о производњи вина. ‘Мој отац је против тога да превише радим у винарији. Не можете да контролишете вино. '
А вечера (коју су у кухињама италијанске амбасаде припремили Данило Цортеллини и његове колеге) била је дивна. Прво јело - пирјани зечји тортели са белим тартуфом, сервиран са мирисним јусом и ситним залогајима тиквица - било је једно од најједноставнијих, али најупечатљивијих јела које сам јео у 2015. години.
Лондонска моћна америчка амбасада суочена је са италијанском на супротном крају трга Гросвенор: да ли је могла да организује сличан оброк? Да ли би то икада изабрао за водећег калифорнијског произвођача вина? Некако сумњам. Изашао сам у ноћ вољену Италију и Цабернет, мало више него раније.
2013 Одбране
Ово вино је мешавина 70% имања Цабернет са 30% Сангиовесе узгајана на имању комшије, први пут је направљена 2003. године за Присцилино венчање (са принцом Хеинрицх зу Саин-Виттгенстеин-Саин), након што је њен отац проблиједио о количини Сассицаиа потребне за све госте. Јасне и светле боје, са мирисима копрене рибизле, јабуке, залива и храста, и пријатног строгог укуса: меснат, а са гњидом, горким биљем и рабарбаром вреба иза меса и даје му достојанство. Фина вредност на испод 20 фунти у Великој Британији . 91
2013 Гуидалберто
Ова мешавина 60% кабернеа и 40% мерлоа је тамније вино од Ле Дифесеа, са кремастијим мирисима. Доказује се средњом, а не тешком тежином на непцу: елегантно, чисто воћно, али са обилном танинском потпором и финоћом укуса. Ле Дифесе је карактеристичнији, али ако волите Сассицаиа, Гуидалберто је можда атрактивнија ствар за свакодневно пиће. 90
Сассицаиа 2012
У принципу, Сассицаиа је 85 одсто каберне саувигнона, а 15 одсто каберне франка. Ово није вино дубоке боје у младости, али (као што је горе напоменуто) старије бербе своју боју боје врло невољко. 2012. мирише врло отмено: раскошно воће шљиве са фином кожом у рукавицама и хаљином од семиша. Структурирано, земљано и трезвено на непцу, са обилним, али пробојним текстурама, свеприсутном поморском топлином до воћа и обиљем камених финоћа за завршетак. Вино тихог, непоказног ауторитета. 95
Сассицаиа 2004
Једва блеђе од 2012. Плодови шљива су још увек свежи, али шумске ноте се скупљају у крилима (а ту је и мало опипљивије храстово лутање). Ово је врло фино сталожена берба, са довољно киселости и уверљивим, издашним танинима: пред нама је подрумско време. Топли поветарац и јесење лишће на циљу. 94
Сассицаиа 1999
Боја још једном држи. Ово мирише рафинирано и резервисано, са фином кожом у први план. На непцу је светао, свеж, елегантан, готово строг, са плодовима чисте рибизле и чврстим танинима. Киселост готово има балзамични квалитет, док на финишу има нота налик тамјану (често маркер висококвалитетних зрелих црвених). 92
Сассицаиа 1988
Напокон светлије боје, али ипак више граната него цигластоцрвене боје. Атрактивног, еволуираног и истински мириса Бордеаук-а, са примамљивим додиром топле крви ВА и камења на непцу. Киселост ме је подсетила на сирће од малине, мада је уравнотежено и нимало претерано истакнуто, укупни ефекат непца је светло осветљене мекоће. Има ароматичну сложеност (љубичице), као и танине, тако да сам се питао да ли су стабљике коришћене (нису). Без ментола: и даље пијете са задовољством. 93
Још рубрика Андрев Јеффорд:
Виногради Массолино у Баролу - срцу грожђа Неббиоло.
Џефорд у понедељак: Излазак са пратиоцем
Поглед на кречњачке винограде на Ст Јеан де Бебиан Цредит: Андрев Јеффорд
Џефорд у понедељак: Локомоција у Лангуедоцу
РдВ Винеиард, Виргиниа Кредит: Андрев Јеффорд
скотски преглед игре престола
Џефорд у понедељак: Олд Доминион Цлассицс
Винова лоза Пиц Ст-Лоуп у Лангуедоцу. Студија из 2013. године рекла је да би климатске промене на регион могле знатно утицати. Заслуге: Андрев Јеффорд
