Ансон: Нова супертосканска контра култура...

Да ли ћемо видети још „супер тосканских“ вина како се појављују користећи аутохтоне сорте? Заслуге: Цастелларе ди Цастеллина

• Издвајамо
• Дуго читати винске чланке

Тло се мења у италијанском вину, каже Јане Ансон, која предвиђа пораст нових побуњеника усредсређених на аутохтоне сорте и пита шта би то могло значити за покрет Супер Тоскане.

Тако Роллинг Стоне је на продају, готово 50 година од издавања првог издања из поткровља у Сан Франциску, уз зајам од 7.500 америчких долара. Почео сам да тражим ране примерке на мрежи када сам прочитао продају, проналазећи ПДФ датотеке прво издање из новембра 1967 . Изгледало је више на новине него на часопис, са хапшућом сликом Џона Леннона како позира у службеној униформи Другог светског рата за филм Ричарда Лестера Како сам добио рат .

Прво издање часописа Роллинг Стоне, у којем је учествовао Јохн Леннон, у новембру 1967. Заслуга: Грангер Хисторицал Арцхиве Арцхиве / Алами.

синови анархије сезона 5 епизода 12

За љубитеље вина, револуција 1960-их постала је толико вртоглава да је побегла све од Калифорније до мирних обронака Цхианти Цлассицо, и до најневероватнијег хероја контра културе - италијанског племића Марцхесе Марио Инциса делла Роцхетта. Његова Сасицаиа, коју је инспирисао Бордеаук Цабернет Саувигнон, 1968. године службено је лансиран из буради од француског храста и ресетовао разговор о италијанским винима, успостављајући малу групу побуњених винара који раде изван преовлађујуће традиције, крше правила и постављају свет вино запаљено.

Да ли смо достигли врхунац Супер Тоскане?

Не требате ми да набрајам многа бриљантна вина инспирисана скоком Инцисе делла Роцхетта у мраку, али Роллинг Стоне чинило се да су вести прилично уредно укњижиле питање које сам имао Тоскана прошли викенд.

Наиме, да ли смо достигли врхунац Супер Тоскане и да ли су данашња истинска контра култура вина у Италији она која користе традицију, а не иновације?

Неко ко би проблем требало да разуме више од већине је др Паоло Панераи, власник Роцца ди Фрассинелло у Маремми и Цастелларе ди Цастеллина у Цхианти Цлассицо. Новинар од 1970, студирао је право и пољопривредне науке, постао уредник Панорама, Свет и Главни град магазинима, а данас поседује Цласс Едитори Спа, финансијску издавачку кућу коју је основао 1986. године, а састојала се од низа новина, часописа, новинских агенција, телевизије и радија (што је изненађујуће познато као Италијански Блумберг).

Један од проблема за Роллинг Стоне , према Нев Иорк Тимес' читање продаје, јесте да она није еволуирала упоредо са променљивим светом издаваштва. Приметио је утицај не само недавних судских спорова који су оштетили његов бренд и изнад финансијских трошкова, већ и споро изгарање променљивог медијског пејзажа и општу скептицизам издавача Јана Веннера према Интернету и потребу за проширивањем бренда.

Панераи је посебно занимљива фигура коју треба посматрати у смислу слично развијајућег се винског пејзажа, јер је власник два изузетно различита израза Супертоскане (поред тога што има своја издања за штампу, наиме стално мора порицати да је тихи власник најутицајнијег италијанског винског часописа Црвени шкампи ).

Прво за Панераи је изузетно импресивна Роцца ди Фрассинелло - налази се између Болгхерија и Сцансано-а, првобитно је заједничко улагање са Домаинес Барон де Ротхсцхилд Лафите, иако партнерство више није успостављено (Лафите-ове бачве још увек пробијају пут овде након прве употребе у Пауиллац-у. ). Фрассинелло има винарију коју је изградио Рензо Пиано, архитекта Центра Георгес Помпидоу у Паризу и Тхе Схард у Лондону, а налази се и на супертосканском ИГТ Баффонеро, стопроцентном мерлоу покренутом 2007. године као експресни конкурент Массету, Мессорио-у и Редигаффи.

Насупрот томе, први подухват Панераија у тосканском вину - довољно иронично још из 1968. године - уследио је куповином пет фарми у Цхианти Цлассицо-у које је основао да формира имање Цастелларе ди Цастеллина.

Винар Алессандро Целлаи надгледа обоје, али атмосфера не може бити другачија. У Цастеллареу је традиција кључна, пољопривреда је органска (ако није сертификована), а Вино Санто је направљен традиционалном методом вешања грожђа малвазије и треббиана да би се полако сушило током зимских месеци. Овде је и ИГТ вино, дакле у оквиру супертосканског кишобрана, али овог пута мешавина само аутохтоних сорти грожђа - клон Сангиовето Сангиовесе и Малвасиа Нера, грожђе које је некада било изузетно популарно у Цхианти-у, али је током последњих 25 година готово нестало због осетљивости на влагу и труљење.

‘Кад успе, Малвазија Нера је савршен партнер Сангиовесеу’, објаснио је током дегустације Целлаи, који је тренирао под Гиацомо Тацхисом. ‘Додаје округлост и слаткоћу, а не ароматичност, а танини су попут сомота. Мислимо на то као на италијански мерлот ’.

у којој темп. треба пити црно вино

Ово вино, И Соди ди Сан Ниццоло (односи се на земљиште на којем се гаји и црква Сан Ниццоло која се налази на имању), створено је 1977. године и прво је флаширано као Вино да Тавола. Следи иста прича као и сви ови рани супертоскани - тадашња локална правила гласила су да Цхианти Цлассицо мора бити направљен са 10% белог грожђа, што Панераи није желео, па је једина опција била да буде означена као стоно вино. У Цастеллареу узгајају Мерлот и Цабернет Саувигнон, али флаширају се одвојено и никада нису били део водећег вина.

„Желели смо да докажемо да се Супер Тоскани могу у потпуности направити од домаћег тосканског грожђа“, рекао је Панераи. ‘Флаширали смо као ИГТ од 1995. године након што је категорија одобрена, али када су се правила поново променила и имали смо могућност да од тога направимо ДОЦГ Цхианти Цлассицо, одлучили смо да га задржимо као ИГТ. То је вино које је одувек живело изван назива, а свидела нам се мисао о супертосканском који је рођен само из локалног грожђа.

Лепотица и звер сезона 4 епизода 2

Изненађујуће је мало Супер Тоскана који су прошли овај пут. Ту су, наравно, иконске торте Перголе и Исоле е Олена'с Цеппарелло, обе 100% Сангиовесе ИГТ Тосцана. Један од оригинала, Вигорелло, меша Цабернет, Петит Вердот и Мерлот са Пугнителло, још једном древном локалном сортом. И далеко више узимају знак за Тигнанелло, где је Сангиовесе око 80%, заједно са Цабернет Франц и Цабернет Саувигнон. Али једина друга Супер Тоскана које се могу сетити је мешавина Сангиовесеа и Малвазије Нере је Цапаннелле Соларе.

На много начина, Супер Тоскани никада нису били јачи. Они доминирају трговином италијанским винима на Лив-ек (5,1% у 2015. у односу на 0,9% у 2010), коју готово увек води Сассицаиа, али блиско прате Массето, Орнеллаиа и Тигнанелло. И претпостављам да су се сада правила Цхианти Цлассицо променила и стигао је нови ниво Цхианти Цлассицо Гран Селезионе, питање може бити зашто се мучити са задржавањем традиционалних сорти изван система у ИГТ-има?

Па, можда зато што су винари контракултуре у 2017. години они који гледају на климатске промене и одговорно се баве пољопривредом. Аутохтоне сорте грожђа, минимални додаци и друге технике за максимизирање тероара имају предност над суперзвездарским винима у тешким боцама са везивима од храста који окружују Мерлот и Цабернет Саувигнон. Спреман сам да се кладим да ће ово постати још тачније током следећих неколико деценија. Еволуција, барем за нове доласке на супертосканску сцену, може значити преживљавање.

„Криза Цхианти Цлассицо 1970-их и 1980-их настала је због великих засада погрешних клонова Сангиовесе-а, који су били засађени по количини у односу на квалитет“, каже Целлаи. ‘Одговор вина који су пронашли био је да засаде каберне и мерлот, што је обезбедило решење, али и модификовало карактер вина. Волим да видим како култно међународно грожђе успева у нашој клими, али данас постоје клонови који хватају урођену лепоту Сангиовесеа без компромиса. У исто време многе наше локалне заборављене сорте одолевају суши и врућини без одрицања од окуса и нуде добродошлу киселост. Сигурно има места за Супер Тоскане који схватају могућност свега овога? ’

Вино за пробати

И Соди ди С.Ниццоло Тосцана Россо ИГТ 2013

Направљено од мешавине Сангиовета (85%) и Малвазије Нере (15%, вероватно Малвазије Нере ди Бриндиси за све ампелографе тамо). Пажљиво са бачвама - ово је 50% нови храст, али у мекшој берби 2012. користили су само 5%. Винифицаитон од нерђајућег челика, са дугом, хладном мацерацијом од седам недеља, праћеном малолактиком у бетонским резервоарима. Комбинује јасну концентрацију и постојаност са минералношћу и свежом киселошћу. Атрактивне ноте тамне горке чоколаде и коморача уз пире од малине, љубичице и меке танине. Шмркљање усана, нешто више. 94

УК стоцкист: Танник, 69,50 фунти

Амерички сточар: Зацхис (Њујорк), 74,99 УСД

Још колумни Јане Ансон на Децантер.цом:

• Дегустација Сассицаиа - пола века бербе

• Ансон: Да ли је енглески пинот црни заиста бољи?

Ажурирано 22.9.2017: Исправити правопис малвазије Нере, како је истакнуто у одељку за коментаре испод.