- Издвајамо
- Дуго читати винске чланке
- Невс Хоме
После недавних критика бербе у Бордеауку 2011, Андрев Јеффорд износи случај за поновну процену ове ’злокобне’ године.
Сваког јануара Врховни суд за дегустацију вина заседа у беспрекорном приморском граду Саффолк, Соутхволду, да донесе пресуду о једном четворогодишњаку Бордеаук берба (последња која је физички пуштена на тржиште). Једном сам учествовао у овом догађају, мада толико давно да неки моји дегустатори том приликом сада оспоравају анђелов део.
Међу тренутним кушачима су многи пријатељи чија непца ценим високо, укључујући писце Јанцис Робинсон, Стевен Спурриер и Неал Мартин трговце Степхен Броветт, Барри Пхиллипс и Алек Хунт и бивши брокер Билл Блатцх.
Последња дегустација, како је у њој известио Јанцис Робинсон Финанциал Тимес колона од 13. фебруаратх2016. година била је берба 2012. године, али оно што ми је посебно запело за око било је групно рангирање 13 црвено-бордо берби између 2000. и 2012. године којим је закључен чланак (гласање о овој хит паради је годишњи ритуал).
промењена при рођењу, сезона 3, епизода 15
Не мислим на препирку за прво место између 2005., 2009. и 2010. (група то ради тим редоследом): укусна вежба у субјективности са много деценија преосталих. Оно што ме је шокирало била је берба на последњем месту: 2011., која је у чланку описана као „јадна“ и „нејасна“.
Провео сам два срећна дана у септембру 2015. године кушајући већину врхунских црвених Бордоа 2011. (мада не, авај, Први раст, Петрус, Цхевал Бланц и Аусоне). Позиционирати ову бербу као лошију од мршавих латте 2002-их, бешармних 2004-их и понекад слабих кољена, и објесити јој придеве попут „јадних“ око врата, чини ми се неостваривањем правде. Лично ми се 2011. свиђа више од понекад уских и преозбиљних 2008. година, и барем онолико колико су пријатне, опуштене, лепршаве 2006. године (берба са којом има много заједничког) и мислим да се пореди повољно са 2002, 2004. и 2007. год.
Најбоље 2011. су класична, издашно грађена, добро грађена и постојана вина са истинским гастрономским потенцијалом која бих волела да поседујем и у подруму и за која верујем да ће се показати популарним у легијама искусних црвених љубитеља Бордоа који и даље врве у свету -вино тржиште, под условом да им сазре бар деценију или подножје пре него што седну са њима на вечеру.
Искрено, не разумем зашто су моји учени пријатељи срушили 2011. годину на земљу и врашки је избацују.
Додуше, његово првокласно одређивање цена било је погрешно, али то је засебно питање које је тржиште сада исправило због велике нелагоде бордошких негоцијаната (шутните власнике дворца за ово, без икаквих разлога, али не и вина). Није лако берити бербу управо сада због њеног генерално танинског стила, али кушачи немају никакве користи уколико нису спремни да делују као сурогат пијуци, а танини делују на сасвим другачији начин када пијете црвено вино са розбифом и јоркширски пуд на начин на који бисте их могли осетити изоловано убрзо након доручка у приморском граду зими. (Моји пријатељи то наравно знају.)
И 2011. је недоследна, највећи виноградарски проблем је мешовита зрелост, чак и унутар исте гомиле. Било је то дубоко атлантско лето, што је значило дозу готово сваког могућег временског стања у неком тренутку и са претећим, влажним крајем. Нису идеални услови за оне који нису желели да се муче са свим оним модерним сортирањем, а такође треба рећи да је то берба која фаворизује најбоље локације.
Али за оне који имају ресурсе и вољу да брже сортирају, што значи да велика већина озбиљних произвођача данас, било је довољно, али не и претерано зрелог шећера, у време када је рана жетва започела почетком септембра. Укупно је било топло лето, као и све највеће бордо бербе (и за разлику од 2002, 2004 и 2007).
Права посебност бербе била је у томе што је чинило да танинско богатство и амплитуда превазилазе зрелост шећера, а мера у којој сте танинима омогућили приступ вину у винификацији захтевала је велику проницљивост. Ниједан део непца нигде на свету не разуме танине боље од непца Борделаиса, и мислим да су их многи случајеви који су надгледали вађење и мацерацију правилно оценили. Не брините због танина, само им дајте времена. Фино танинско црвено вино са способношћу прилагођавања старости још увек је реткост, чак и у данашњем изузетно проширеном винском свету. То је драгоцен део привлачности црвеног Бордоа.
После тога, једино питање се тиче зрелости плодова. У неким винима можете видети зелене тонове и траг керозина, а за мене су то пропусти бербе. Већина вина Медоц дохватила је око 13%, док мислим да би вероватно било боље од 13,5%, зато је воће у овој фази помало стидљиво од танина, али позив за брање углавном је био на лицу места и сортирањем се осигурало да воћни укуси сазрију.
Лично мислим да је то била одлична берба за Маргаук, чија песковита тла и ситни шљунак значе мање танина и раније сазревање: Палмер и Раузан-Сегла су две апсолутне звезде бербе. Левобанк 2011 уопште делује као створен за традиционалне пиваре старих школа који се жале на високе алкохоле у 05, 09 и 10, али који ипак воле „класични кларет“. А квалитет танина је свет далеко од бруталности некада евидентне у берби попут Бордоа из 1975. године.
млади и немирни спојлери нови следеће недеље
Мерлот је какав је, алкохоли су мало већи на десној обали, а воће осећа меснатост која добро функционише са богатим танинским структурама, претпостављајући да су зелени тонови успешно избегнути. Померол, попут Маргаук-а и из нимало различитих разлога, чини ми се више успехом него вишим, хладнијим прљавим Ст Емилионом, где ћете с времена на време наћи мало зеленила. (Међутим, Цабернет Франц је често био врло успешан у Ст Емилион-у 2011.)
Овде је, у сваком случају, мали избор изванредних вина ове злогласне године. 2011. није сјајна берба, али је негде између добре и врло добре (и ни на који начин бедне). Мислим да ће најбољи црвени Бордо 2011. добро трајати и пружити огромно задовољство када се напије у зрелости, углавном током касних 2020-их и 2030-их, до тада ћу вероватно и сам чекати у реду за удео анђела.
Пет (готово) приступачних вина из Бордоа 2011
Алтер Его де Палмер 2011
Дубоке боје, неодољивих мириса: црно воће, љиљан, јасмин. Много лакши танини од своје браће и сестара, али веома лепа Маргаук са одабраним воћем и раскошном ароматичном замршеношћу: сав огртач, без бодежа. 92
Цхатеау Англудет 2011
млада и немирна Абби
Ово вино је некомпликовани шармер, са мирисима јесењих бобица, слатког крема и цветова божура. Нежан, неизнуђен, недемонстративан, а обилно, плишан и сочан. Ко је рекао да је 2011. морала бити тешка? 90
Цхатеау Лес Цармес Хаут-Брион 2011
2011. је велики успех за нови режим овде: ово вино има неке од сланих, месних залиха и нота подраста које обележавају друга вина у суседству, док је непце фино, рафинирано, концентрисано, пријатно грипа, са резонантним укусима у танинима као и текстурна сила. 93
Цхатеау д'Уссан 2011
Ово је вино које сам имао среће да кушам у неколико наврата и разоружавајуће је Иссан: пуно цветног дизала и шарма, док на непцу има привлачну ароматичну замршеност, језгро одрживог, сталоженог, готово оштрог воћа, док се чини да су чак и танини мирисни. Најбоље у наредној деценији. 91
Цхатеау Пхелан-Сегур 2011
Ствари могу постати врло строге у Ст Естепхе-у 2011. (Монтросе је монументално гроб), а тим Пхелан-Сегур-а је бербу оценио до савршенства. Ако сте се заситили 'слатке' кларе, само гурните нос у хладну, росну, ранојутарњу свјежину овог вина, а затим уживајте у оном истом задирканом воћном стилу са ненападним структурним богатством које је било скривено у љуске грожђа. Ово ће се лако уочити неколико деценија. 92
вино које иде уз јастога
Пет луксузних Бордо вина из 2011. године
Тхе Фловер Петрус 2011
Шта је боље у 11, Тротанои или Флеур-Петрус? То је тежак позив, а Тротанои сигурно има више трбушног меса, али ја волим иин-ианг контраст између невидљивости, грациозности и финоће деликатног воћног стила Ла Флеур-Петрус и његових чврстих, корективних, али небруталних танина. И овде је дивљења сјајна шљунковита зрелост, без неспретности коју су глинена тла могла да донесу 2011. 93
Цхатеау Валандрауд 2011
Нисам увек био поштовалац Валандрауда, али Јеан-Луц Тхуневин је заиста успео да направи веома лепо вино заиста 2011. Ароме су заиста отмене (Еглисе-Цлинет, на пример, у овој фази је „окретнија“): шљиве, цвеће, кожа. Непца су нежна, спретна, сочна - попут Раузан-Сегле, мастер класе која је на располагању, а не нагомилава се. 94
Цхатеау л'Еглисе Цлинет 2011
Легендарна виталност, чврстина и будност Еглисе-Цлинет-а овде се веома показују, мада је вину потребно дуже да се отресе својих елементарних квалитета, и у том тренутку може заслужити већи резултат. Плод трешње је свеж, а атлетска зрелост је звучна, отворени и отворени танини. Командно се истерује и неће стићи куда год кренуо неколико веома пријатних деценија. 94
Цхатеау Раузан-Сегла 2011
Финији ароматични профил од Палмера у овој фази, мада је вино светлије нијансе: парфимерски зачини, кожа за рукавице, ликер од црне рибизле. (Чисти Цханел.) Веома богат и неприступачан на непцу: текстурно богат, свеже плодан, а опет раскошан и заносан. Мало је грациознији и виткији од Палмера, али изграђен дугорочно и величанствен распоред његових делова и даље ће бити очигледан, сигуран сам, за две деценије. 95
Цхатеау Палмер 2011
Тамно љубичасто-црне боје, са ароматичним профилом који треба дуже да се слегне и расклопи. С обзиром на ваздух и топлину у устима, можете видети величанственост вина које се ароме (зачин корена, цвет цитруса, ружа) скривају у непцу уместо да се управо сада виде на носу. Мекан је, широк, текстуриран и брокатни танин, зрела киселост и воће савршено су умрежени. Виши резултат позива, када се ароме слегну, освеже и подигну. 96
Још рубрика Андрев Јеффорд:
Виногради Балбаина у Санлуцару Кредит: Рамиро Ибанез
плава крв 8 сезона 8 епизода 19
Јеффорд у понедељак: изазов Јерез терроир-а
Последње три деценије су биле трауматичне за Јереза ...
Заслуге: Андрев Јеффорд
Џефорд у понедељак: Натоли додир
Андрев Јеффорд прегледава рад једног од најутицајнијих саветника за вино у Лангуедоцу и куша неке
Винова лоза код Емерицх Коеберника. Његова вина препоручује Јеффорд у наставку. Заслуге: Веингут Емерицх Коеберник
Џефорд у понедељак: немачка велика сува
Андрев Јеффорд проналази нову групу немачких винара, названу Генератион Риеслинг, која израња из земље са јаким виноградом
Метаирие Гранде ду Тхерон у Вигноблес Сигауд у Цахорс-у. Заслуге: Андрев Јеффорд
Џефорд у понедељак: Из љубави према кречњаку
„Кречњак је најбоља забава у винском свету“, каже чилеански стручњак за тло Педро Парра, који се придружује Андреву Јеффорду на
