Цавес де Пирене: Мултинационална компанија за природно вино - Андрев Јеффорд

Ериц Нариоо (лево) и Доуг Врегг деле боцу природног вина и разматрају како су изградили међународни посао. Заслуге: Дани Реицке / вински бар Терроирс / Цавес де Пирене

Издвајамо
Дуго читати винске чланке
Невс Хоме

Андрев Јеффорд упознаје двојац иза Цавес де Пирене.

Свиђало се то нама или не (батаљони на обе стране, између њих није ничија земља), главни развој вина током века био је прелазак на ’природно’ вино. Убрзо пре Божића, састао сам се са Ерицом Нариоом и Доугом Вреггом из Лес Цавес де Пирене, британским увозником вина који је ближе повезан са овом земљом од било ког другог, да разговарамо о томе - и чудном успеху Лес Цавес-а.

‘Нисам био сигуран да ће трајати. Скоро да није ... ’

Чудан? Компанију је основао (као Сантат Винес) Нариоо 1988. године, а Врегг се придружио 1996. године, до тада се име променило. Интервјуисао сам их и написао чланак о њима у Лондону Евенинг Стандард Убрзо након тога. Нису били типични трговци вином. Нариоо је био високи француски номад брзог говора, само повремено разумљив, с петнаест идеја у минути, Врегг је дјеловао више попут одушевљеног професора енглеске књижевности који је задријемао у семинарској соби на Универзитету Бангор и пробудио се с новим животом у гастропуб. Нисам био сигуран да ће трајати.

Скоро да није. „Током првих петнаест година,“ сетио се Нариоо, „увек су заостајали за четвртину са ПДВ-ом (порезом на промет). Никада нисмо знали хоћемо ли имати довољно новца да платимо особље или узгајиваче на крају месеца. Због тога смо порасли то је било једино бекство. '

Ериц Нариоо (лево) и Доуг Врегг разговарају о томе како је све почело у винском бару Терроирс у Лондону. Заслуге: Дани Реицке / Терроирс / Цавес де Пирене

Не само да је избегао канџе ПДВ-а, већ су изгледа Врегг и Нариоо створили чудан нови пословни модел заснован углавном на „путовању“. Успешно се трансплантира у Италију (где је, запањујуће, Лес Цавес де Пирене Италиа данас водећи дистрибутер занатских вина у земљи и локална вина ' , са око 17 понављања на путу), Шпанији (Ла Цава де Пирене) и Аустралији (Пунцхеон Боттлес Пти).

Повезан

Француска се хвата у коштац са дефиницијом природног вина
Одлични природни вински барови у Лондону

Нариоо и винарка Анна Мартенс имају шест хектара винограда у Италији на планини Етна (где другде?) Под називом Вино ди Анна Цавес де Пирене има ланац ресторана вођених вином (који се воде као засебна компанија која се зове Натурал Вине Барс) у Лондону, као као и слична заједничка предузећа у Логрону и Мелбоурнеу и Врегг-у и Нариоо-у су творци Тхе Реал Вине Фаир, оригиналног сајма природних / органских / биодинамичких вина (пето издање ће бити од 7. до 8. маја 2017. на лондонском Тобаццо Доцк-у). Цавес де Пирене је, наравно, такође трговац на мало - а винска листа од 400 страница (која се може преузети са веб странице компаније) је Вреггово ремек-дело, надам се да је неко сачувао примерак за Бодлеиан Либрари. Препуна је игре речи (може да игра каламбуре попут Грахма), цитата (сви од Хомера до Долли Партон преко Милтона, Јоицеа, Неруде и Роланда Бартхеса) и укусних дискусија (грчења у најбољој традицији Де Куинцеи). У винској литератури не постоји ништа друго попут тога. То је богатство и ако никада нисте провели сат или два с тим, направите то за једну од новогодишњих одлука.

Кажем „они“ - али власништво над свим тим подухватима је сложено. „Све сам започео“, каже Ериц Нариоо, „али ко се хтео, онда се придружио. Моја идеја је увек била да створим задругу, али то не успева јер људи не раде истим темпом или улажу исти напор. Али идеја је ипак да ако желите да преузмете одговорност, можете. “ Једанаест од 42 запослена у Великој Британији су акционари, а сви инострани подухвати су партнерства. „Идеја долази зато што су људи тамо. У Италији смо управо дозволили да Цхристиан Буцци (који је радио за нас у Великој Британији) процвета. Једини разлог зашто смо започели у Шпанији био је тај што је тамо био Алберто Руиз. Исто је са Цхристианом МцЦабеом и Патрицком Сулливаном у Аустралији. То није зато што смо мегаломан или волимо градити царство. Оно што волимо је да путујемо са људима. “

Ту сте: путовање. Нариоо је једини увозник вина којег сам икад упознао, а када жели да истражи земљу, прво се пресели тамо, повремено ишчупавши породицу - три године у случају Италије (где и даље проводи четвртину године), али неколико месеци на другим местима. „За нас вино није посао продаје, то је била активност која нам је омогућавала путовање и путовање светом. Никад се није радило о добити и дивиденди, увек је било „преживимо док радимо оно што волимо.“ Књиге су за дељење музике за дељење вина се не разликују. Ако то задржите за себе, у чему је поента? “

Исти дух анимира и Реал Вине Фаир, који компанију кошта око 80.000 фунти и заузима четвртину године Доуга Врега, али коју они сматрају „инвестицијом у комуникацију“. „Уживам узимати вина која ми се јако свиђа и налазити им домове са људима који ми се заиста свиђају“, каже Врегг. „Формирање сеоске заједнице. Спајање људи на једном месту. Доживети целу ствар. Враћајући се, да будем свештен у вези с тим. “ Дивно - али све ово не може бити лако. Не завидим књиговођи компаније.

А онда су дошла природна вина. Они су једва постојали када сам претходно интервјуисао необичан пар винске трговине. Многа вина са тренутне листе, такође, нису направљена у складу са природним поставкама вина Цавес де Пирене, срећом, није фундаменталистички трговац вином. Али у сваком разговору ускоро ћете схватити да је управо у томе страст пара.

Филип у данима нашег живота

„Има вина“, каже Нариоо, „а ту је и хемијско вино. Моје знање је засновано на хемијским винима. И моје непце и моја банка меморије. Када смо почели да прелазимо на вина која нису направљена на тај начин, бачен сам. Али кад сада сиђем у подрум, желим да попијем енергију. Да ли живот и енергија која постоји у винограду смеју да уђу у вино? Да ли је бесплатно вино? Таква је ароганција веровати да је све што је важно о вину оно што смо открили у последњих 50 година. Шта је са претходних 4.000? Је ли све то било смеће? Наравно да не.' „Точак се увек окреће“, додаје Врегг. „Свака револуција има контрареволуцију. Млади узгајивачи воле да буду изазвани. Питамо их шта би се догодило ако се не филтрирају или ако не додају сумпор. Кажу да је добро питање да то покушају. То је наша улога. Можемо пробати из резервоара или бурета и посветити се вину. Дакле, узгајивачи са којима радимо се стално мењају. “

Наравно, било је пуно 'малих незгода' на путу. Сећам се јадиковке другог трговца: „Ако продамо ресторану такво вино, соммелиер нас позвони и каже да је неисправно. Ако је купи из пећине Пирене, сјајно је. “

Интерлуде

Ериц : У време ручка данас сам попио Цхаффардон'с Л’Инцредуле - сјећате се, вино које нисмо могли продати. Седимо на томе већ пет година. ‘Шта можемо с овим вином?’, Говорили смо некада. То се односило као лудо, смањено је - ако бисте га дали кувару да кува, кувар би га послао назад.

Доуг : Да ли је то било '09 или '10?

Ериц : `10.

Доуг : О да, јер је '09 заправо био сладак. И имао је бретт. И ВА.

Ериц : Али када смо отворили ’10 за ручак: вау. Баш укусно, заиста освежавајуће толико енергије у њему, вино је нашло своје место.

Изморене старе руке могле би да уздахну на све ово, али у четири државе нисте могли имати успешан посао с вином са винским баровима, ресторанима и сајмовима вина без испуњавања потреба и пружања купаца вина која их узбуђују, која су они осећају као добру вредност и које желе поново да пију и пију. „Јавна“ непца, посебно млада, нису тако фиксирана и калибрисана као професионалци. А расте и кохорта потрошача који желе снажно атрактиван појам „доброте“ у свим производима које купују. Када тај појам завлада (можете га назвати чистоћом или енергијом, ако желите), он прилагођава све ваше параметре.

Свеједно, ствари се мењају. У својој колумни у тренутном, јануарском издању часописа Децантер, предлажем да ће нам сада можда требати две различите дефиниције чистоће у вину („чистоћа сумпорних и несумпораних вина може бити паралелна, али не и идентична“). Чистоћа традиционално прављеног 9% Мосел Ризлинга Спатлесе - са очаравајућом напетошћу између слаткоће и воћне киселости, његових не-воћних укуса за које је реч „минерал“ често везана и запањујуће лимпидних алузија на воће - права је чистоћа. не може се постићи без сумпора. Али можда није ништа мања чистоћа у вину попут дубоког злата Клостер Ебернацх 2014 Оранге / Риеслинг из Террассенмосела које ми је његов винар Мартин Цоопер недавно послао: суво, трпко, пуно окрепљености јабука. То двоје се једноставно разликују.

Природно вино и други занатски вински стилови представљају алтернативну стварност, паралелни универзум. Требало би да наставимо да критикујемо њихове неуспехе и подле намете (произилазећи из онога што ми је други пријатељ из винарства недавно предложио да се правилно назива „не-производњом вина“) шта ће још подстаћи побољшање? Али не бисмо смели да пропустимо да препознамо, како Нариоо и Врегг инсистирају, да постоје историјски облици лепоте на које смо заборавили на овај начин чињења. Заиста нас вешти практичари природног вина могу заслепити. Можда ће, у некој неодређеној тачки далеко у будућности, паралелни свемири почети да измичу.

саувигнон бланц расхлађено или собне температуре

А Цавес де Пирене (коју нисте могли да предвидите, која по било којој логици пословне школе не би требало да функционише и која је помогла да се све промени) можда још увек путује даље. Нариоо-ово сумпорно, дивље квасно врење идеја, на крају крајева, и даље пуше. Следеће му је вино на велико. Упозорени сте.