Заслуге: Самуел Зеллер / Унспласх
- У просеку заиста сјајно Винтаге шампањац долазе само три пута у деценији.
- 1990. била је најбоља свестрана берба од 1982. године.
- Између бербе 1990. и добре 1995. године није дошло до истински класичних берби
- 1995: ова берба прети да засјени велику 1990
Чешће су укуси бербе шампањца производ селекционог поступка, а не израз одређене године. Неки узгајивачи у својој мешавини не користе резервна вина из претходних година, тако да једина разлика између њиховог не бербе и бербе шампањца из исте године може бити само избор најбољег вина за бербу кивета.
Који критеријуми одређују истинско бербено вино што се тиче озбиљних, квалитетних произвођача шампањца? Добро правило је да грожђе треба да садржи двознаменкасти потенцијални алкохол и да има најмање осам грама по литру укупне киселости.
Ако посетите регион током бербе, а шампено вам каже да је година цхардоннаи-а, а затим вафлира око те сорте, можете се кладити у своју последњу боцу Дома Перигнон да то неће бити класична берба. Међутим, ако вам кажу да је ово година Пинот Ноира, онда ће вероватно бити класична. А ако вам кажу да су све три сорте сазреле равномерно, погодили сте срећу јер ће то бити заиста сјајна берба. У просеку се такве године десе само три пута у деценији. Деведесетих година само 1990. и 1996. могу полагати право на ову разлику.
основна сезона 1 епизода 5
1990
Најбоља свестрана берба од 1982. године, ове године је родила најзрелије грожђе од 1959. Они који су пили неке од тежих 1976. тешко могу прихватити да грожђе 1990. године није било само зрело, већ знатно зрелије. Међутим, изузетно висока киселост и, нарочито, веома велики удео винске киселине, вино је дао беспрекорну равнотежу. Када су пуштени чак и они који су поседовали велику потенцијалну дуговечност били су одмах доступни, мада су неки прошли незгодну развојну фазу (тачно када зависи од тога када су избачени), али појавит ће се још бољи него раније и полако стварати сложене ароме бочица током следећег пар деценија.
До сада је највећа проба од 1990. године, без сумње, Звер из Боллингера, Бланц де Ноирс Виеилле Вигнес Францаисес. Није произведено више од 3.000 боца, али постоји низ других шампањаца који му дишу за вратом: Пхилиппоннат Цлос дес Гоиссес (још није објављен) Салон (још увек није објављен) Роедерер Цристал Роедерер Цристал 2000 (друга цувее, ограничена серија, флаширана у Метузалемима) Биллецарт-Салмон Цувее Ницолас-Францоис (најбоља вредност међу самим врхунским 1990-им) Цувее Виллиам Деутз Росе (вероватно највећи росе који сам икад пробао) и Пол Рогер Цувее Сир Винстон Цхурцхилл. Коса иза ових долазе Госсет Целебрис, Веуве Цлицкуот Ла Гранде Даме и Дом Перигнон у магнумима.
1991
Између велике бербе 1990. и врло добре 1995. године дошло је до прекида када није дошло до истински класичних берби. Свако лето је обећавало узбудљив квалитет, али наде је током жетве срушила киша. Строгом селекцијом, међутим, у прве три од ових средњих година произведени су заиста изврсни винтаге шампањци.
Иако је 1991. најмање импресивна за овај трио, следеће могу да га избаце из игре најбоље две друге године и наставиће да се побољшавају још најмање 10 година: Вилмарт Цоеур де Цувее у магнумима Пхилиппоннат Цлос дес Гоиссес (још није пуштен) Таиттингер Цомтес де Цхампагне Росе. Драппиер нуди најбољу вредност за тренутно пијење, док је Поммери, који је у потпуности грандиозан, потцењен у погледу цене и потенцијала старења.
1992
Стално се предомишљам око тога да ли је ова берба или 1993. најбоља јер у обе има толико успеха. У теорији би то требало бити 1992. године, али до сада сам пронашао још топ 1993-их. Најбоље 1992. године су Вилмарт'с Цратион ИИИе Милленаире и Цоеур де Цувее. Обоје су поприлично изванредни, иако показују пуно новог храстовог карактера (посебно Цратион), а то може бити неугодно за неке пуристе. Међутим, не може се порећи квалитет воћа, који је једноставно запањујући. Следи Дом Перигнон, али он има зеленило плода којем треба око годину дана да се ублажи.
Најбоље вредне 1992. године су Лармандиер-Берниер Гранд Цру Бланц де Бланцс, Перриер-Јоует, Поммери Гранд Цру, Дувал-Лерои Фин де Сиецле и Деук Милле Јоурс поур иеар Деук Милле из задруге Маилли.
1993
Постоји толико сјајних 1993-их да желим да вам препоручим да их наведем само према редоследу квалитета: (1.) Роедерер Цристал (2.) Роедерер у магнумима Перриер-Јоует Белле Епокуе Бланц де Бланцс (3.) Таиттингер Цомтес де Цхампагне Бланц де Бланцс (4тх) Роедерер (75цл боце) Таиттингер Цомтес де Цхампагне Росе (5тх) Хенри Мандоис Цувее Вицтор Мандоис (повољна берба) Моет & Цхандон Брут Империале Пол Рогер (6.) Драппиер Пиерре Гимоннет Гастрономе Лансон Јеан-Мицхел Пеллетиер Цуене и Роедерер Бланц де Бланцс
1994
Није права година бербе, само задруге и узгајивачи ће вероватно пустити бројне своје шампањце. До сада најбоља 1994. коју сам пробао била је Вранкен Демоиселле Премиер Цру, затим Воллереаук Бланц де Бланцс, али ниједан од ових Шампањаца није у истој лиги као и друге препоруке на овој страници. 1994. су вапили за резервним вином, што сјајни Цхарлес Хеидсиецк „Мис ен Цаве 1995“ (60% 1994 плус 40% резервног вина) показује.
деветнаест деведесет пет
Универзално проглашена берба, упркос чињеници да грожђе није постигло праву бербу зрелости на регионалној основи. Већина најбољих произвођача тек треба да објави своју понуду из 1995. Ипак, најбоља вина која су до сада доступна су Гимоннет Гастрономе Гимоннет Цлуб де Витицултеурс и Гардет Цувее Цхарлес Гардет, а затим Драппиер Цувее Милленаире Флутеау Цувее Престиге и ГХ Мумм (најављују поновно оживљавање квалитета под Доминикуе Демарвилле, најмлађом од Граман Маркуе, марком винари). Након чега Лармандиер-Берниер Виеиллес Вигнес де Црамант и Ле Меснил Цувее Ресерве Селецтион.
деветнаест деведесет шест
Из дегустације и анализа основних вина, ова берба прети да засјени сјајну 1990. Међутим, одабир узорака тек почиње да стиже док пишем, па ће читаоци морати да моле, позајме, украду или чак купе копију мој водич за шампањац и пенушава вина 2001. да бих добио први извештај о берби 1996.
1997
Права берба која обећава да ће бити супериорнија верзија 1992. године, али опет, мораћемо сачекати и видети колико ће то испасти класично.
да ли је сва текила направљена од агаве
1998
Технички није баш тако добра берба као 1997. године, али базна вина су по укусу подсећала на 1993. године и тренутно се пробијају кроз 1992. годину. Морамо сачекати готове производе пре рангирања ове бербе у односу на 1997.
1999
Почињу се паралеле са 1989. годином и као те године физиолошка зрелост грожђа је у најмању руку помало необична. Бербу су одликовали добри шећери, ниска киселост (посебно јабучна) и повишени пХ. 1989. године, само она вина која су била производ изузетно пажљиве винификације, врло строге селекције, вештог састављања и која су пуштена касно, икад су преживела рани хипе. Имајући то на уму, претпостављам да ће најбоља 1999. поново бити последња која ће бити објављена и да ће стил ових вина бити попут меланжа 1985. и 1989. године.
Том Стевенсон је аутор Цхристие'с Ворлд Енциклопедије шампањца и пенушавог вина и Водича за шампањац и пенушава вина (Дорлинг Киндерслеи.)
