Бодегас Мартинез Паива
млади и немирни Челси
- Промоција
Људи из Естремадуре воле да примете како уредно име њиховог матичног региона одговара његовим карактеристикама. Ово је екстремно место, кажу, са зналачким осмехом - екстремно и тврдо: ектрема и дура. Говоре о клими овде на граници Португалије, на дивљем западу Шпаније. Са својим дугим, сувим, лепршаво топлим летима и хладним зимама, ово је урбана Шпанија, где маслињаци и погрбљене гроздове окречених кућа пружају визуелни рељеф на прашњавом, сунчаном сунчаном терену, у боји теракоте.
Постоји и одређени понос у томе што знамо шта је потребно да бисмо овде преживели и напредовали. Неки локалци ће вам рећи да услови рађају одређену врсту жилавости и самопоуздања, што помаже да се објасни, кажу, зашто је толико оригиналних конквистадора одрасло овде. То представља и пркос: у региону који остатак Шпаније занемарује - и, иако се ствари мењају, са 82 милиона туриста који земљу посете сваке године - постоји прокушени осећај „урадићемо нешто на наш начин и неће нас много занимати шта ви мислите о нама '.
Осећај се не може превести на гастрономска питања, сферу подухвата у којој Екстремадурани осећају да имају дугу историју и ниво стручности који заслужује да се према њему поступа са максималним поштовањем.
Широко је признато да је регион Ектремадура дом Јамон Иберицо, најпожељније шпанске шунке, направљене у својој најфинијој инкарнацији од свиња домаће расе пата негра које слободно пасу жиреве у древној дехеси храстове шуме у храсту. Ове фино сушене шунке само су један од доприноса региона свету одличне хране. Ту је и Торта дел Цасар - величанствено опори сирови сир од овчјег млека из града Цасар у близини града Цацерес, увијен цветовима чичака и одлежао је 60 дана да би формирао скорпчасте „колаче“ са сјајним, текућим, грознијим оштрим дегустациони центар. И слатке, чврсте, заштићене ДО, трешње Пицота из долине Јерте, или често врхунске маслине и маслинова уља, или земљани, слатки и зачински пимент.
Вина
У поређењу са статусом осталих цењених пољопривредних добара, вино у Естремадури има тенденцију да делује мало испод радара. Не, мора се рећи, у самом региону: има пуно винове лозе која се може видети изван засада маслина и храста црнике у другом по величини виноградарском региону Шпаније. Само што се плод те винове лозе није увек пробијао у боце са Ектремадуром - или једним вином ДО у региону (деноминацион де ориген), Рибера дел Гуадиана - наведено је на етикети.
Заправо, већина производње вина из Екстремадуре углавном није завршила као вино. Са регионом Шери Јерез, удаљеним само три сата вожње, виногради региона били су згодан и јефтин извор грожђа за прављење Бранди де Јерез и неутралнијег духа који се користио за утврђивање Шерија. Добар део остатка, попут суседне Кастиље-Ла Манче, био је основа расутих вина за најјефтиније крајеве домаћег и извозног тржишта.
Проналажење потенцијала
Потенцијал је увек постојао за произвођаче који желе да производе вина од интереса и карактера у Ектремадури. Римљани, оригинални доносиоци винове лозе, то су знали: у региону прошараном величанственим рушевинама из тог периода (не најмање у регионалној престоници УНЕСЦО-а, заштићеној светском баштином, Мериди, са римским амфитеатром, храмом и мостом) још увек можете пронаћи знакове римске производње вина, попут подигнутих камених лагара у винарији Енцина Бланца у Албуркуеркуеу, у близини града Бадајоз.
Ти конквистадори су такође били велики произвођачи вина, како код куће, тако и у Новом свету. Заиста, према локалној легенди (и како ми је пренео врхунски соммелиер и стручњак за све вино у Екстремадури, Пиедад Фернандез Паредес), за самог Хернана Цортеса, рођеног у Меделлину у провинцији Бадајоз Екстремадура, сматра се да је човек иза проналаска калемљења винове лозе, омогућавајући му да европску лозу постави на америчке подлоге - процес који ће добро доћи у Европи неких 400 година касније.
Ипак, релативно су недавно произвођачи у региону озбиљно настојали да оставе траг у областима изван Екстремадуре и Шпаније. Према Фернандезу Паредесу, током 1970-их је кренуло „озбиљно вино“ (тј. Вино у боцама од бодеге).
Посађене су међународне сорте, за које се мислило да су сигуран пут ка квалитету (или барем препознатљивости). А такав је био и Темпранилло, што је довело до периода када су вина регије Екстремадура (као и у многим другим деловима Шпаније) била ропски заробљена до Риоје.
Долазак Рибера дел Гуадиана ДО 1999. године био је прекретница у почецима стварања препознатљивијег идентитета за вина Ектремадура. Укључујући две провинције (Бадајоз и Цацерес), Рибера дел Гуадиана има шест подзона: Монтанцхез и Цанамеро на северу, Рибера Баја и Рибера Алта у центру и Тиерра де Баррос (номинално срце срца вина Ектремадура) и Матанегра на југу.
Око ДО
Иако постоје разлике у клими и територију у свим субрегионима - од глине и креча Тиерра де Баррос до пешчане Рибера Алте - оне тек заправо почињу да се истражују. Као што ми је више од једног винара рекло током моје недавне посете региону, још увек је стилистичке одлуке произвођача, а не идентитет подзоне, најлакше уочити у вину Ектремадура. Тачно је и да се мноштво најзанимљивијих вина у региону и даље флашира са наводно мањом ознаком Вино де ла Тиерра де Ектремадура, уместо са Рибера дел Гуадиана ДО.
Са 30 сорти грожђа дозвољених у ДО (и још много више за Вино де ла Тиерра), јасно је да регион такође проналази своја сортна стопала.
целине дион и рене ангелил сплит
Темпранилло овде може бити веома добар, у обилном, моћном, али меканом стилу - као и друга пан-шпанска сорта, Гарнацха, са обећавајућим примерима који се појављују из старих лоза на великим надморским висинама, као и у већим, сочнијим, сјајним стиловима из локације широм региона. Уобичајени интернационални црвени осумњиченици - који се користе самостално и у мешавинама - такође могу овде добро да функционишу, посебно када винова лоза има неку старост иза себе.
Да бих додатно закомпликовао ствари, нека од најбољих вина која сам пробао током недавне посете региону користили су португалске сорте као што су Алфроцхеиро, Тринцадеира и Тоурига Национал - што не чуди када је португалски Алентејо најближи виноградарски сусед, преко границе.
Обећавају и мешавине поља хипер-локалних (а у неким случајевима и непознатих) сорти, које неки произвођачи почињу да изолују и са њима самостално раде. Са Цаиетаном - широко засађеном из доба производње ракије, одговорном за уживање у тропским, меким, округлим белима - и још једном белом Аларије, такође обећавајућом, питам се да ли ће будућност Ектремадуре бити врло близу куће.
Давид Виллиамс је вински писац, новинар, аутор и судија који живи у Шпанији. Члан је оснивача Тхе Вине Ганг.
